Набор для запрессовки выпрессовки подшипников рамы велосипеда

Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.

При покупке обращайте внимание на качество инструментов. Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключейи отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.

Обслуживание велосипедной цепи

Цепь велосипеда — достаточно сложный механизм, содержащий большое количество деталей. Состояние цепи влияет на легкость и бесшумность хода велосипеда.

Обслуживание цепи — это один из самых темных вопросов велосипедной механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять — каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему. Все авторитеты сходятся только в одном — неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы. А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.

Чем мыть цепь?

В продаже имеются различные моющие средства — очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах — керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

Самый быстрый способ очистки цепи — просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.

Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Например, такое, как показано на фотографии. Машинка продается в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.

О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.

Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

Что такое хорошая смазка? Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой).Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и… много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи — это всегда компромисс

• Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.Плюсы — аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.Минусы — часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)
• Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.Плюсы — точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.Минусы — не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.
• Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция — как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.Плюсы — как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.Минусы — требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.Пример двухкомпонентной смазки — White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой — White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)
• Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки — ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус — очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи… Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

Когда смазывать цепь? Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

Определение степени износа цепи

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода —  цепь, кассета и система (блок передних звездочек).  Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.

• 304,8 — Новая цепь.
• 304,8-306,4 мм — Цепь в норме.
• 306,4-307,9 мм — Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
• 307,9 мм или больше — Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа,  приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Установка велосипедной цепи

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

Определение длины цепи

Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

Тормоза

Тормоза — это один из тех немногих узлов велосипеда, которые удостоились упоминания в Правилах Дорожного Движения. В той части, которая относится ко всем без исключения транспортным средствам, написано, что движение с неисправными тормозами запрещено. Кроме тормозов, это относится к рулевому управлению и к звуковому сигналу. (Ну и еще к осветительным приборам, но это ограничение работает только в темное время суток. )

Типы тормозных механизмов.

Обычно такие тормоза встраивается в заднюю втулку. Тормозные колодки выполнены в виде барабана. Тормозной барабан в процессе торможения взаимодействует с корпусом втулки, создавая силы трения и останавливая вращение колеса. Тормозной механизм приводится в действие обратным вращением педалей. Такие тормоза применяются в отечественных дорожных велосипедах (втулки типа «Торпедо» и «ГАЗ»). Похожие тормоза (они называются роллерными) используются и в некоторых современных импортных велосипедах, предназначенных для городской езды.

Ободные тормоза

Кантилеверные, или клещевые тормоза с центральной тягой раньше применялись на отечественных и импортных спортивных велосипедах. На горных велосипедах сейчас они практически полностью вытеснены более эффективными векторными тормозами.

Преимущества ободных тормозов — простота в установке и обслуживании, невысокая цена, достаточно высокая эффективность торможения. Ручной привод обеспечивает высокую оперативность.

Другой недостаток ободных тормозов — зависимость от погодных условий. В сырую погоду эффективность торможения несколько ухудшается, и это необходимо учитывать при езде. В зимнее время ободные тормоза работают значительно хуже, чем летом. Снег на ободе резко уменьшает эффективность торможения, а с обледеневшем ободом тормоза работают очень плохо. (торможение начинается не сразу, колесо должно сделать как минимум один оборот с прижатыми к ободу колодками). Хотя в природе существуют тормозные колодки специально для таких антисанитарных условий, байкеры, продолжающие кататься зимой, предпочитают использовать дисковые тормоза.

Преимущества дисковых тормозов — практически полная независимость от погодных условий — мороза, снега, дождя, грязи. Эффективность торможения зависит только от состояния тормозных колодок и диска. Важным преимуществом является также независимость от состояния обода — «восьмерки», загрязнения и замасливание обода никак не влияет на работу тормозов. Срок службы ободов возрастает многократно, потому что их не изнашивают тормозные колодки. Отпадает необходимость частой регулировки тормозов — их надо настроить один раз, а потом только менять тормозные колодки по мере их износа. Гидравлический привод обеспечивает очень хорошее качество управления тормозами.

Из личных впечатлений — Зимой 2006 года мне удалось проверить, как работают дисковые гидравлические тормоза на морозе (Модель тормозов — Шимано 525 выпуска 2003 года, не самые, кстати, дорогие. Тормозная жидкость свежая, менял осенью. Колодки тоже осенью были заменены на новые. Испытания проводились при -30.) Результаты — вполне удовлетворительные. Функциональность тормозов практически не изменилась. Правда, на морозе они стали сильно скрипеть. А гипотеза о загустевании тормозной жидкости не подтвердилась. Жидкость, конечно, загустела, но не настолько, чтобы это серьезно повлияло на работу тормозов. Просто немного уменьшился ход тормозной рукоятки.

К сожалению, установить дисковые тормоза можно не на каждый велосипед. Для дисковых тормозов необходимы специальные втулки колес (такая втулка имеет фланец, к которому привинчивается тормозной диск). Значит, для перехода от V-BRAKE к дискам потребуется как минимум полностью перебрать колеса, и заменить все спицы. Кроме того, передняя и задняя вилка должны иметь кронштейны для установки калипера. Если такого кронштейна нет на передней вилке, то вилку придется ставить новую. Но это еще не самое сложное. Хуже всего, когда кронштейном не оборудована задняя вилка рамы, в этом случае надо будет менять раму. (Можно, конечно, применить адаптер-переходник, но, по моему скромному мнению, это решение нельзя назвать оптимальным- прочность такой конструкции вызывает некоторые сомнения).

Тормоза типа V-BRAKE

Ободные тормоза типа V-BRAKE (векторные) являются на сегодняшний день самым распространенным типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Тормоза V-BRAKE заставляют внимательно следить за состоянием обода. Ход тормозных колодок у них весьма небольшой, и даже небольшие «восьмерки» приводят к задеванию ободом тормозных колодок.

Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO DEORE XT в виде файла PDF (460 kb)Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO DEORE в виде файла PDF (92 kb)Сервисная инструкция по обслуживанию тормозов SHIMANO ALTUS в виде файла PDF (121 kb)

Тормозные колодки задевают за обод колеса.

Тормоза работают слабо, торможение вялое.

Тормозные рычаги

При покупке новых тормозных рычагов надо учесть, что рычаги делаются разными для резьбовых и безрезьбовых тормозных колодок. Если вы купите рычаги не того типа, то вам придется покупать и другие колодки.

Другая возможная несовместимость — между тормозной рукояткой и рычагами. Если расстояние между тормозной колодкой и креплением троса значительно отличается от того, что было на старом рычаге, то тормозной механизм не будет нормально работать.

Трос — деталь нехитрая, но ответственная. Состояние троса во многом влияет на качество работы всего тормозного механизма. Самая крупная неприятность, которая может случиться с тросом — это его разрыв, или отрыв оконечности. Естественно, тормоз при этом перестает работать совсем, что на крутом спуске может привести к серьезным последствиям. Но трос никогда не разрывается неожиданно. Сначала начинают лопаться отдельные жилы, трос разлохмачивается, это обычно можно заметить, если повреждение произошло не под рубашкой троса.. По мере дальнейшего разрушения троса он начинает сильно вытягиваться при торможении, и это тоже трудно не заметить — торможение становится вялым, а ощущение на тормозной рукоятке — «ватным».

Тормозные колодки

В продаже имеется широкий ассортимент тормозных колодок для V-BRAKE, которые отличаются друг от друга конструкцией, качеством, и, естественно, ценой. Более качественные колодки обладают лучшими тормозными свойствами (особенно заметными в сырую погоду) , и при этом меньше изнашиваются. Тормозная колодка — это расходный материал, который приходится менять довольно часто (особенно тем, кто катается по пересеченной и грязной местности).

Колодки крепятся на тормозных рычагах с помощью штифтов. Штифты могут быть двух видов — безрезьбовой и резьбовой. Тормозные рычаги, соответственно, тоже делаются разными для резьбовых и безрезьбовых колодок.

В природе существуют и другие способы крепления колодок к рычагам.

Обычно колодки приходится заменять целиком, снимая старую колодку с велосипеда и устанавливая вместо нее новую. После этого надо выполнять регулировку положения колодки. В последние несколько лет получили распространение колодки другого типа — картриджные.

В процессе эксплуатации тормозные колодки изнашиваются, и приходится периодически регулировать тормоза, чтобы колодки плотно прижимались к ободу. Процедура регулировки достаточна проста и занимает несколько минут.

Когда менять колодки (или картриджи)

Изношенная колодка работает плохо и ускоряет износ обода, поэтому следует почаще проверять состояние колодок, и своевременно заменять стертые.

Тормозные рукоятки

Тормозная рукоятка достаточно долговечна, хотя при неудачном падении ее можно погнуть или сломать. При приобретении новой рукоятки надо учесть, что возможна несовместимость между тормозной рукояткой и рычагами. Если ход троса у новой рукоятки будет значительно отличаться от старой, то тормозной механизм не будет нормально работать. Поэтому, если вы приобретаете тормозную рукоятку отдельно от остальных компонент тормозов, то не стесняйтесь консультироваться с продавцами.

У шоссейных и гибридных велосипедов, рулевая труба может иметь различный диаметр от 22 до 24 мм. В этом случае надо сначала измерить диаметр вашей рулевой трубы, и выбирать такую рукоятку, которая будет соответствовать этому диаметру.

Дисковые тормоза

В последние несколько лет широкое распространение начали получать дисковые тормоза. Если в середине и в конце 90-х годов прошлого века дисковые тормоза использовались только на очень дорогих моделях велосипедов, то сейчас их все чаще можно встретить и на велосипедах среднего ценового диапазона.

Дисковые тормоза делятся на две большие группы: механические и гидравлические.

Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Существуют несколько фирм, производящих дисковые тормоза. Номенклатура выпускаемых тормозов одних фирм (таких, как Shimano) ограничивается только велосипедными компонентами, тогда как другие фирмы (такие, как Hayes) производят тормозные механизмы для самых различных машин – начиная с велосипедов и мотоциклов, и кончая тракторами и башенными кранами.

Установка и снятие тормозного диска.

Регулировка дисковых тормозов.

Замена тормозных колодок.

Ремнабор для велосипеда с дисковыми тормозами.

Неисправности дисковых тормозов

Тормозные колодки трутся о диск

Тормоза работают слабо, торможение вялое

Торможение сопровождается скрежетом и скрипом

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Тормоза различных производителей конструктивно отличаются друг от друга очень сильно, поэтому также сильно отличаются и рекомендации по использованию тормозной жидкости.

В частности, различия касаются рекомендуемой тормозной жидкости. Например, Shimano выпускает для своих тормозов специальное минеральное масло, и во всех моделях гидравлических тормозов этой фирмы можно использовать только это масло. А Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.

• Она не должна вызывать коррозию металлов, из которых изготовлены детали тормозов, а также не должна разрушать сальники и уплотнители.
• Она не должна густеть на морозе.
• Она не должна сильно расширяться при нагревании (а калипер дисковых тормозов может при длительном торможении нагреться до очень высоких температур).
• Она не должна закипать при нагревании (отказ тормозов на затяжных спусках чаще всего связан именно с нагреванием деталей тормозов и с последующим вскипанием тормозной жидкости)
• Она должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидросистеме тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).

Вода в гидросистему все равно рано или поздно проникнет, а возможности тормозной жидкости по связыванию этой воды ограничены. Поэтому тормозную жидкость надо периодически заменять. Обычно это приходится делать не часто – раз в несколько лет.

Регулировка дисковых тормозов

Регулировка положения калипера

Положение калипера на раме и передней вилке устанавливается при установке калипера, подкладыванием шайб между креплением на раме и кронштейном калипера. При этом добиваются, чтобы тормозной диск располагался точно посередине между колодками. Если в процессе езды колодки начнут касаться диска, то положение калипера можно в небольших пределах регулировать двумя винтами, которыми калипер крепится к кронштейну.

Задевание диска колодками может быть вызвано другими причинами – попаданием грязи в калипер, деформацией диска, или ослаблением возвратной пружины.

На гидравлических тормозах открытого типа колодки обычно регулировать не требуется – конструкция тормозов такова, что они автоматически регулируются в процессе износа. Но на механических тормозах такую регулировку надо выполнять вручную, для этого предназначены специальные регулировочные винты. Изменяя длину тормозного троса, можно также изменить положение колодок на механических тормозах.

Если гидравлические тормоза не имеют расширительного бачка, то положение колодок тоже надо регулировать в процессе износа, а также при изменениях температуры. Для регулировки часто (но не всегда) предусмотрены специальные вентили.

Шатуны — одни из самых сильно нагруженных деталей велосипеда. На отечественных дорожных  велосипедах их делают из стали, а на импортных и спортивных — из алюминиевых сплавов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители пускаются на разные ухищрения — делают их полыми, имеющими замысловатые поперечные сечения.

Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении. Снимать шатуны (один или оба) приходится еще для того, чтобы добраться до каретки (для ее регулировки или замены).

Обычно новые  шатуны приобретаются вместе с передними звездочками.

Типы шатунов и кареточных механизмов

Существуют и другие типы шатунов. Например, на новом оборудовании SHIMANO ( в частности, группы XTR2003 и SAINT)  каретка выполнена в виде моноблока, когда правый шатун конструктивно объединен  с осью каретки. Для обслуживания такой каретки и шатунов необходим специальный инструмент.

Этот тип шатунов используется на недорогих велосипедах.

Инструменты, необходимые для обслуживания шатунов

Снятие шатунов с оси каретки

Установка шатунов на ось квадратного сечения

Шатуны, притянутые гайкой

Этот тип шатунов используется на  недорогих  велосипедах.

Инструменты, необходимые для обслуживания шатунов

Снятие шатунов с оси каретки

Установка шатунов

Шатуны типа OCTALINK

Этот тип шатунов используется на дорогих горных и шоссейных велосипедах. (в частности, для SHIMANO — на оборудовании DEORE LX / XT и XTR, хотя в последнее время все чаще применяется в компонентах средней ценовой категории)

Ось каретки сделана полой,   и поэтому традиционные съемники не работают — им просто не во что упираться. Надо  применять специальный съемник, например, вот такой:

Снятие шатунов OCTALINK с оси каретки

Установка шатунов OCTALINK

Каретка

На современных велосипедах каретка часто представляет собой неразборный и необслуживаемый узел — картридж. При возникновении любой неисправности (люфт, заедание) его надо просто заменить на новый. На дешевых моделях велосипедов каретка выполнена разборной, поэтому люфт или чрезмерную затяжку подшипников можно устранить регулировкой. Обычно в таких каретках используются шариковые подшипники.

При покупке новой каретки надо учесть, что существуют различные стандарты на шаг резьбы, по которой каретка  ввинчивается в кареточный узел рамы. Резьба может быть метрическая и дюймовая. Естественно, надо покупать такую каретку, у которой резьба соответствует резьбе в раме.

Наконец, при покупке новой каретки надо знать стандарт используемых шатунов. Чаще всего используются два стандарта — шлицевое и «квадратное».

Схема каретки SHIMANO DEORE XT (BB-ES70) в виде файла PDF (100 kb)Схема каретки SHIMANO DEORE  (BB-UN40) в виде файла PDF (115 kb)Схема каретки SHIMANO ALTUS  (BB-CT92) в виде файла PDF (120 kb)Сервисная инструкция к системе SHIMANO DEORE LX/ XT в виде файла PDF (240 kb)

Для работы с кареткой нужны специальные инструменты, причем для разных моделей инструменты требуются разные. Перед разборкой или регулировкой каретки надо определить, какие инструменты Вам потребуются, и запастись ими.

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки — не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность — особенно это относится к алюминиевым рамам — для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа — можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

Установка каретки картриджного типа

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно  надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем  — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Иногда  отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Многие байкеры  самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Существует два способа крепления переднего переключателя. Чаще всего он монтируется на подседельную трубу.

Иногда передний переключатель устанавливается на кареточный узел рамы.Схема переднего переключателя SHIMANO ACERA (FD-M330-E) в виде файла PDF (173 kb)Сервисная инструкция по обслуживанию переднего переключателя SHIMANO DEORE XT и LX в виде файла PDF (240 kb)Сервисная инструкция по обслуживанию переднего переключателя SHIMANO ALTUS в виде файла PDF (213kb)

Особенно критично относятся к грязи переключатели городских и шоссейных велосипедов (они в первую очередь рассчитаны на езду по дорогам с покрытием, а не по грязным грунтовкам и бездорожью) . Модели, относящиеся к горным группам, к грязи относятся более спокойно, хотя смесь песка, глины и травы в конце концов нарушит работу даже самого дорогого внедорожного или  горного велосипеда.

В любом случае перед регулировкой переднего переключателя не помешает  очистить от грязи сам переключатель, вытащить всякие травинки и хвоинки из рамки, а также очистить и смазать цепь. Иногда после этого переключатель начинает работать, как новый.

Передний переключатель приходится снимать для его ремонта / замены, или для полной очистки от грязи.

Чтобы упростить регулировку после установки нового переключателя, имеет смысл запомнить положение старого на подседельной трубе. Это можно сделать, начертив на этой трубе карандашом метку.

Установка переднего переключателя

Самое сложное при установке переднего переключателя — это купить подходящий новый переключатель. Во-первых, он должен подходить по диаметру к подседельной трубе (бывают разные стандарты — 28.6,  31.8 мм и 34.9 мм, иногда встречаются конструкции переключателей с адаптерами под разные диаметры подседельных труб).  Во — вторых, переключатель может крепиться не к подседельной трубе, а к кареточному узлу рамы.

Настройка переднего переключателя

Регулировать передний переключатель можно только после того, как будет полностью настроен задний.

Проверяем работу переключателя. Это лучше делать под нагрузкой, то есть просто прокатиться на велосипеде. Цепь должна переходить с одной звездочки на другую мягко и быстро, и при этом не должна задевать за рамку переключателя. Если задевает, то надо проверить параллельность рамки и звездочек, (возможно, переключатель неправильно установлен), и состояние самих звездочек системы (возможно, они деформированы).

Многие байкеры считают задний переключатель самым важным и ответственным элементом велосипеда. Производители велосипедов часто устанавливают задний переключатель более высокого класса, чем все остальное навесное оборудование.  Состояние заднего переключателя сильно влияет на настроение велосипедиста. Если с восьмерками на колесах и люфтом в каретке можно смириться (до определенных пределов, конечно), то  езда по с плохо отрегулированным задним переключателем превращается в кошмар, особенно на пересеченной местности или на бездорожье. Едешь себе по лесной  твердой грунтовке, и вдруг попадаешь на короткий, но неприятный участок, разбитый лесовозами. Колеса погружаются в грунт, становится тяжелее крутить педали. Манетка переключается на меньшую передачу, но цепь на большую звездочку не переходит. Вместо этого цепь отчаянно скребет по звездочкам, издавая неприятный скрежет и хруст. Кончается это обычно тем, что велосипед останавливается в самом грязном месте (например, на середине лужи), приходится с него слезать и преодолевать остаток лужи пешком. Зато, как только грязь осталась позади, а впереди опять появилась красивая лесная дорога, цепь с радостью переходит на большую звездочку, и начинаешь бешено крутить педали, чтобы ехать с приемлемой скоростью. Опять переключаешь манетку, но цепь опять не слушается. Несколько сотен метров слушаешь скрежет цепи, потом останавливаешься и руками переводишь ее на меньшую звездочку. До следующей лужи. И если рядом едет кто-то, у кого цепь перепрыгивает на требуемую звездочку в течение доли секунды, да еще и почти бесшумно, то начинает терзать нехорошая зависть…

Итак, задний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

На современных спортивных велосипедах обычно устанавливают переключатели с фиксацией, манетки которых переключаются  дискретно.

Существуют также переключатели, встроенные во втулку заднего колеса, которая имеет планетарную передачу. Многие такие переключатели могут работать в полностью автоматическом режиме,  определяя нужную  передачу по усилиям на педалях. Такие устройства устанавливаются обычно на городских велосипедах.

Особенно критично относятся к грязи переключатели городских и шоссейных велосипедов (они в первую очередь рассчитаны на езду по дорогам с покрытием, а не по грязным грунтовкам и бездорожью) . Модели, относящиеся к горным группам, к грязи относятся более спокойно, хотя смесь песка, глины и травы в конце концов нарушит работу даже самого дорогого внедорожного или  горного велосипеда.

В любом случае перед регулировкой заднего переключателя не помешает  очистить от грязи сам переключатель, ролики натяжителя, вытащить всякие травинки и хвоинки из кассеты, а также очистить и смазать цепь. Иногда после этого переключатель начинает работать, как новый.

Настройка заднего переключателя

Несмотря на то, что в продаже имеется широкий ассортимент задних переключателей, принцип их работы и последовательность регулировки, в общем, одинаковы. На заднем переключателе обычно имеется 5 регулировочных элементов.

На переключателях разных моделей эти регулировочные винты могут быть расположены по разному. Например,  ограничительные винты часто располагаются не сзади, а сбоку.

Регулировать задний переключатель можно только на чистом велосипеде. Надо очистить от грязи сам переключатель, ролики натяжителя, вытащить всякие травинки и хвоинки из кассеты, а также очистить и смазать цепь. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы  переключатель начал работать, как полагается.

В дальнейшем, небольшую регулировку натяжения троса можно делать прямо на ходу, если покрутить регулировочный барабан на манетке. Правда, он есть не на всех манетках.

К нечеткому переключению приводит также повреждение блока задних звездочек (кассеты). Если она деформирована или установлена с перекосом, то сначала надо правильно поставить или заменить кассету.

Установка и снятие колес

Снять колесо велосипеда — элементарное действие для любого велосипедиста. Снимать колесо приходится по самым разным причинам — ремонт проколотой камеры, устранение восьмерок (если используется стенд), регулировка и смазка втулок. Часто приходится снимать колесо при транспортировке велосипеда, например, в поезде. Но многие начинающие велосипедисты не совсем представляют себе, как это надо делать. (Опытных прошу не смеяться). Естественно, снимать колеса удобнее, когда велосипед перевернут колесами вверх. В переворачивании велосипеда никаких трудностей не возникает (на зависть автомобилистам — домкрат не нужен), велосипед достаточно устойчиво стоит на руле и седле. Надо только аккуратнее обращаться с тем оборудованием, которое установлено на рулевой трубе — спидометрами, фонариками, манетками. Эти предметы можно легко повредить об пол / землю.

Снятие переднего колеса

Установка переднего колеса

Установка переднего колеса производится в порядке, обратном снятию. Самое главное — правильно установить усилие, с которым  эксцентриковый зажим удерживает колесо в вилке. Перетяжка нежелательна — можно повредить или зажим, или вилку. Слишком слабое усилие может привести к выпадению колеса из вилки (особенно это относится к велосипедам с дисковыми тормозами, потому что они оказывают значительно большие усилия на вилку, чем ободные).

Снятие заднего колеса

Заднее колесо снимать надо примерно так же, как и переднее, только надо еще извлечь колесо из цепной передачи. Для этого сначала переводим цепь на самую маленькую заднюю звездочку.

Дефекты обода и их устранение

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, неровности дороги), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса. Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных падений). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания по грунтовой дорожке.

На ободе могут образовываться дефекты трех видов –

Устранение дефектов обода

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

1. Готовое собранное колесо. Не следует начинать практиковаться на старом, убитом колесе, с множественными дефектами. Хотя его, с одной стороны, не жалко. Но с другой стороны, не всегда возможно выправить такое колесо до идеального состояния. Кроме того, устранить одну небольшую восьмерку проще, чем много пересекающихся восьмерок и яиц, особенно для начинающего веломеханика. Лучше начинать учиться на новом или почти новом ободе, пока он не обзавелся десятками восьмерок.
2. Кусочек мела, чтобы отмечать дефектный участок.
3. Спицевой ключ.
4. Некоторое количество свободного времени.
5. Станочек для правки колес использовать очень удобно, но необязательно. Небольшие восьмерки на колесе можно устранить, не снимая его с велосипеда, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами. При этом правильность колеса можно контролировать относительно тормозных колодок или перьев вилки.

Устранение «восьмерки»

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

• Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

• Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

  Обслуживание втулки переднего колеса
  

  Состояние передней и задней втулок велосипеда влияет на легкость хода. По моему скромному мнению (которое я никому не хочу навязывать), понятие «велосипед катит» или «не катит» зависит не столько от геометрических и механических свойств рамы, как многие считают, сколько от состояния — втулок, цепи, системы, каретки. Хотя, конечно, свойствами рамы тоже пренебрегать не стоит.

  Хорошо отрегулированная и смазанная втулка должна вращаться легко бесшумно, без заеданий. Если же втулка начала издавать непонятные звуки, или колесо стало тяжело вращаться, то втулку пора промыть, смазать или хотя бы отрегулировать. При правильном уходе втулки могут работать по 10 — 20 тыс. км и больше, и лучше следить за их состоянием. Замена втулки — операция достаточно трудоемкая, потому что при этом придется снимать все спицы с обода.

  Обслуживание передней втулки труда не составляет. В начале сезона надо проверить ее на отсутствие люфта или чрезмерной затяжки подшипников, и при необходимости все отрегулировать. А через 1000-2000 км неплохо поменять смазку. Если Вы катаетесь по грязным грунтовым дорогам, то смазывать можно и почаще.

  Вот, собственно говоря, и все, что надо делать. Можно добавить, что перед дальней поездкой тоже стоит проверить состояние втулки, потому что регулировать и смазывать втулки в полевых условиях неудобно.

  Практически все передние втулки, которые устанавливаются на современные велосипеды,  имеют похожую конструкцию. Различия могут быть в основном, только в способах крепления колеса на вилке. Некоторые колеса  крепятся к вилке с помощью гаек, а некоторые — быстродействующим эксцентриковым  зажимом. Но это различие практически влияет только на способ снятия колеса, а последовательность разборки — сборки — регулировки остается одинаковой для втулок всех типов.

  Некоторые различия в конструкции имеют втулки, относящиеся к горной,  и к шоссейной группе.

  Втулки шоссейных и дорожных велосипедов имеют уплотнители (сальники), которые защищают подшипники от попадания в них грязи. Обычно они конструктивно объединены с конусами подшипников.

  Втулки горных и внедорожных велосипедов, кроме сальников на конусах,  часто имеют резиновые пыльники, которые обеспечивают дополнительную защиту от грязи. Ведь такие велосипеды, в отличие от шоссейных должны уметь ездить и по грязной местности. Такая дополнительная грязезащита увеличивает вес велосипеда и уменьшает легкость хода, поэтому на гоночных и шоссейных велосипедах пыльники не используются.

  Велосипеды, оснащенные дисковыми тормозами, имеют специальные втулки, к которым можно прикрепить тормозной диск.

  Схема передней втулки SHIMANO XTR (HB-M950) в виде файла PDF (48 kb)Схема передней втулки SHIMANO DEORE XT (HB-M753) в виде файла PDF (290 kb)Схема передней втулки для дисковых тормозов SHIMANO DEORE (HB-M525) в виде файла PDF (133 kb)Схема передней втулки SHIMANO ACERA  (HB-M330) в виде файла PDF (160 kb)

Разборка передней втулки

Перед тем, как разбирать втулку (например, для замены смазки) необходимо снять колесо. Колесо неплохо помыть, хотя бы в первом приближении, чтобы при разборке грязь и песок не попали внутрь втулки.

Теперь надо удалить остатки старой смазки из корпуса втулки. Это удобно делать тряпочкой, смоченной в керосине. Мелкие металлические детали (шарики, конусы, гайки, шайбы) тоже надо промыть в керосине, и просушить на чистой тряпке.

При сборке передней втулки надо учесть, что правый и левый концы оси отличаются. Правый конус наворачивается на ось намертво, фиксируется контргайкой и никогда не снимается с оси, а все регулировки делаются левым конусом. Важно не перепутать, с какой стороны втулки вставлять ось с правым конусом.

Регулировка передней втулки

При регулировке подшипников втулки надо обеспечить неподвижность оси. Для этого нужен помощник, который должен удерживать ключом правый конус от поворота, пока вы будете регулировать левый конус. Если помощника нет, то можно зажать контргайку правого конуса в тиски (аккуратно, чтобы не повредить втулку и гайку).

Иногда  настроить втулку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму втулку.  Если подшипники не имеют сепаратора, то можно попробовать найти наиболее изношенные и  заменить только их. Для этого надо измерить диаметры шариков микрометром. Естественно, в норме  все они  должны иметь примерно один и тот же диаметр. Наиболее изношенные шарики будут иметь диаметр меньше обычного, их и нужно заменить. Если нет запасных шариков, (или времени на их замену) то следует отрегулировать втулку так, чтобы она вращалась легко, пусть и с некоторым люфтом. Но изношенные шарики  все равно надо будет  заменить при первой возможности.

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками. Если эту грязь не вычищать, то она переселится в цепь, и резко ускорит ее износ. К тому же смесь засохшей глины с песком и травинками представляет из себя неплохого качества цемент, который в конце концов  нарушит работу любого заднего переключателя. Для очистки кассеты от грязи существуют специальные приспособления, но можно использовать и обычный кусок медной или алюминиевой проволоки подходящего диаметра. Стальную проволоку использовать надо осторожно, чтобы не поцарапать поверхность звездочек.

Схема кассеты SHIMANO XTR (CS-M953) в виде файла PDF (260 kb)Схема кассеты SHIMANO DEORE XT ( CS-M750) в виде файла PDF (540 kb)Схема кассеты SHIMANO ACERA  (CS-HG50-8I) в виде файла PDF (430 kb)Схема кассеты SHIMANO C050  (MF-ZH37) в виде файла PDF (190 kb)

На задней втулке, которую выпускает фирма SHIMANO, конструкция кассеты и трещотки несколько иная. Правый фланец корпуса втулки имеет шлицевую поверхность, на которую крепится трещотка. Наружная поверхность трещотки тоже выполнена шлицевой, на нее надевается кассета.

Обслуживание трещотки

На современных велосипедах трещоточный механизм выполнен неразборным, и, следовательно, необслуживаемым. Все, что нужно с ним делать — периодически очищать от грязи снаружи.

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды начального уровня содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

Для втулок с навернутой трещоткой

Снять заднее колесо с велосипеда.

На задней втулке, которую выпускает фирма SHIMANO, конструкция кассеты и трещотки несколько иная. Правый фланец корпуса втулки имеет шлицевую поверхность, на которую крепится трещотка. Наружная поверхность трещотки тоже выполнена шлицевой, на нее надевается кассета.

Обслуживание втулки заднего колеса

Состояние передней и задней втулок велосипеда влияет на легкость хода. По моему скромному мнению (которое я никому не хочу навязывать), понятие «велосипед катит» или «не катит» зависит не столько от геометрических и механических свойств рамы, как многие считают, сколько от ухоженности и состояния его ходовой части — втулок, цепи, системы, каретки. Хотя, конечно, свойствами рамы тоже пренебрегать не стоит.

Втулка заднего колеса более нагружена, чем втулка переднего. Она имеет более сложное устройство, потому что на ней смонтированы механизм свободного хода (трещотка), а также блок звездочек (кассета).

Вот, собственно говоря, и все, что надо делать. Можно добавить, что перед дальней поездкой тоже стоит проверить состояние втулки, потому что разбирать втулки для регулировки и смазки в полевых условиях неудобно.

Некоторые различия в конструкции имеют втулки, относящиеся к горной,  и к шоссейной группе.

Велосипеды, оснащенные дисковыми тормозами, имеют специальные втулки, к фланцам которых прикрепляются тормозные диски.

Для втулок с навернутой трещоткой:

Схема задней втулки SHIMANO XTR (FH-M950) в виде файла PDF (59 kb)Схема задней втулки SHIMANO DEORE XT (FH-M752) в виде файла PDF (300 kb)Схема задней втулки для дисковых тормозов SHIMANO DEORE (FH-M525) в виде файла PDF (144 kb)Схема задней втулки SHIMANO ACERA (FH-RM40-8) в виде файла PDF (158 kb)

Разборка задней втулки (с навернутой трещоткой)

Перед тем, как разбирать втулку (для замены смазки) необходимо снять колесо с велосипеда. Колесо неплохо помыть, хотя бы в первом приближении, чтобы при разборке грязь и песок не попали внутрь втулки.

Сначала надо снять трещотку вместе с кассетой. В принципе, можно разобрать втулку и без снятия кассеты, но тогда будет трудно хорошо промыть беговую дорожку правого подшипника — она находится под трещоткой.

Втулка разобрана. Теперь надо удалить остатки старой смазки из корпуса втулки. Это удобно делать тряпочкой, смоченной в керосине. Мелкие металлические детали (шарики, конусы, гайки, шайбы) тоже надо промыть в керосине, и просушить на чистой тряпке.

При сборке задней втулки надо учесть, что правый и левый концы оси отличаются. Правый конус наворачивается на ось намертво, фиксируется контргайкой и никогда не снимается с оси, а все регулировки делаются левым конусом. Важно не перепутать, с какой стороны втулки вставлять ось с правым конусом.

При регулировке подшипников втулки надо обеспечить неподвижность оси. Для этого нужен помощник, который должен удерживать ключом правый конус от поворота, пока вы будете регулировать левый конус. Если помощника нет, то можно зажать контргайку правого конуса в тиски (аккуратно, чтобы не повредить втулку и гайку).

Иногда  настроить втулку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму втулку.  Если подшипники не имеют сепаратора, то можно попробовать найти наиболее изношенные и  заменить только их. Для этого надо измерить диаметры шариков микрометром. Естественно, в норме  все они  должны иметь примерно один и тот же диаметр. Наиболее изношенные шарики будут иметь диаметр меньше обычного, их и нужно заменить. Если нет запасных шариков, (или времени на их замену) то следует отрегулировать втулку так, чтобы она вращалась легко, пусть и с некоторым люфтом. Но изношенные шарики  все равно надо будет  заменить при первой возможности.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки.

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или  замене спиц разбирать кассету не требуется.  Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Собирать кассету удобнее, когда трещотка уже установлена на корпусе втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Перед тем, как разбирать втулку (например, для замены смазки) необходимо снять колесо с велосипеда. Колесо неплохо помыть, хотя бы в первом приближении, чтобы при разборке грязь и песок не попали внутрь втулки.

При разборке втулок приходится вынимать много мелких деталей (иногда они вываливаются сами), поэтому лучше подстелить под колесо чистую газету или тряпку, чтобы ничего не испачкалось об пол / землю, и не укатилось в неизвестном направлении.

Теперь надо удалить остатки старой смазки из корпуса втулки. Это удобно делать тряпочкой, смоченной в керосине. Мелкие металлические детали (шарики, конусы, гайки, шайбы) тоже надо промыть в керосине, и просушить на чистой тряпке.

При сборке задней втулки надо учесть, что правый и левый концы оси отличаются. Правый конус наворачивается на ось намертво, фиксируется контргайкой и никогда не снимается с оси, а все регулировки делаются левым конусом. Важно не перепутать, с какой стороны втулки вставлять ось с правым конусом. Здесь ошибиться сложнее, чем на переднем колесе — там обе стороны втулки выглядят одинаково, а на задней втулке справа стоит трещотка.

Снятие трещотки

Установка трещотки

Регулировка задней втулки

При регулировке подшипников втулки надо обеспечить неподвижность оси. Для этого нужен помощник, который должен удерживать ключом правый конус от поворота, пока вы будете регулировать левый конус. Если помощника нет, то можно зажать контргайку правого конуса в тиски (аккуратно, чтобы не повредить втулку и гайку).

Иногда  настроить втулку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму втулку.  Если подшипники не имеют сепаратора, то можно попробовать найти наиболее изношенные и  заменить только их. Для этого надо измерить диаметры шариков микрометром. Естественно, в норме  все они  должны иметь примерно один и тот же диаметр. Наиболее изношенные шарики будут иметь диаметр меньше обычного, их и нужно заменить. Если нет запасных шариков, (или времени на их замену) то следует отрегулировать втулку так, чтобы она вращалась легко, пусть и с некоторым люфтом. Но изношенные шарики  все равно надо будет  заменить при первой возможности.

Сначала устанавливаем пластиковое защитное кольцо, если оно есть на вашем велосипеде.

Замена манеток

Манетка — это орган управления велосипедом, предназначенный для перевода цепи с одной звездочки на другую. Манетки устанавливаются на рулевой трубе или на раме, и соединяются с переключателем посредством троса. Манетки бывают разных видов, но сейчас на горных велосипедах в основном используются триггерные (Rapid-Fire) и револьверные (Grip-Shift). У триггерных манеток имеются два рычажка, которые переводят цепь на соседние звездочки в одном и в другом направлении, причем манетки среднего и высшего ценовых диапазонов могут переводить цепь сразу на несколько ступеней. Револьверные манетки имеют поворотную рукоятку, совмещенную с ручкой руля. Перевод цепи на другие звездочки осуществляется поворотом этой рукоятки на нужное количество позиций. Такие переключатели тоже позволяют переводить цепь сразу на несколько ступеней. Иногда манетки конструктивно объединяют с тормозными рукоятками. Естественно, манетки для переднего и заднего переключателей различные. Манетка заднего переключателя имеет 6-9 позиций, и ставится на правой стороне руля, а манетка переднего переключателя имеет 2 или 3 позиции, и ставиться с левой стороны.

Обслуживание манеток типа Grip-Shift описано здесь

Если стоит задача заменить манетку, то придется полностью снимать трос, идущий к переключателю.

Установка манетки

Установка манетки — это тоже очень простая операция. При снятой ручке руля и тормозной рукоятке надо надеть манетку на нужное место рулевой трубы,  и затянуть крепежный винт. Немного сложнее установить трос.

Источник

• http://www.tipon.ru/index.php/auto-moto/106-avto/18078-remontnastroika-i-obslujivanie-velosipeda?showall=1