Установка втулки на велосипед
Приобрёл велосипед SHULZ EASY, покатался и захотел его улучшить. Добавил фару, пару габаритов, зеркала, маршрутный вело-компьютер. На дороге стало заметно удобнее — не надо крутить голову назад, появилась возможность ездить после захода солнца. Но это только дополнительные устройства, которые легко установить. Больше всего не устраивало как работает штатное переключение скоростей, его приходилось часто регулировать. ( Есть очень трудные участки разбитой дороги, по которым я вынужден ехать на работу, и с работы, а ещё то, что велосипед складывается и раскладывается постоянно, — дополнительно влияет на регулировку, — т.к тросик ерзает при этих манипуляциях) Кроме того, диапазона переключения скоростей явно было мало: — на первой передаче слишком быстро, а на седьмой не хватало скорости на шоссе, при езде с горки выше 30 км/ч педали просто прокручивались).
Решено было начать с модернизации трансмиссии. И установить планетарную втулку. Планетарные втулки — это сложные механические устройства, где переключение скоростей происходит внутри корпуса втулки, а не на системе звёздочек снаружи. Об этих устройствах много написано статей. Информация доступна в сети интернет. (Неплохая подборка статей есть на velofun.ru) Но я не знал, возможно ли установить это устройство на конкретно эту модель байка — SHULZ EASY, которая выпускается одной питерской фирмой. И не знал, с какими трудностями придётся столкнуться при самостоятельной модернизации. По SHULZ EASY я не нашёл информации в связи с установкой на него планетарных втулок. Пришлось вникать глубже и искать самому. Почитав отзывы об использовании трёх, семи и восьми скоростных планетарок, я решил что хочу ставить восьми скоростную. (Хотя семи скоростные признаются более надёжными, но я хочу больше диапазон передач)
Прежде всего надо было ответить на вопрос — возможно ли это сделать, и что этому может помешать?
Оказались следующие подводные камни.
Первый — это найти саму втулку. В Питере есть несколько больших магазинов запчастей, но последнее время выбор восьми-скоростных планетарных втулок стал беднее, что связано с удешевлением рубля по отношению к доллару. Это психологический барьер даже — раньше цена такой втулки колебалась около 6-8 тысяч, сейчас она подскочила в два раза. (Цены на alfine вообще рванули за облака) Торгуют как пирожками, в основном трёх скоростными. Восьмёрки похоже остались для ценителей. Однако, у некоторых дилеров остались старые запасы, которые они отдают по старым ценам или чуть больше. Мне приглянулось две версии втулок shimano из за их соотношения цены и качества, их доступности. Это shimano inter 8 моделей (SG) 8R31 и 8R36. Последняя более дорогая и сегодня более редкая, встречается наименование light (лёгкая) и ещё называется иногда с приставками Pro, или Premium. Она легче (по весу) первой, и в ней механизм без трещётки. Но самое для меня главное — она рассчитана на более суровые условия, чем просто городкие покатушки. Так что узнав можно ли купить 8R36 по доступной для меня цене в Питере, я остановил свой выбор на ней. В то же время, 8R31 дешевле, и её намного проще купить. Если бы я не смог приобрести 8R36, я бы остановил свой выбор на 8R31. Так возможно ли её (их) установить на SHULZ EASY? (К слову, всё что касается установки 8R36, так же верно и для 8R31. Они, можно сказать, взамно заменяемы.)
Второй подводный камень — это подходящее расстояние межу дропаутами (перьями) задней вилки, на которых крепится ось втулки, и материал из которого сделана рама (вилка).
Расстояние должны быть больше 132.5 мм для этой втулки, если измерять (изнутри, со стороны колеса) от одного до другого дропаута. Если рама стальная — перья вилки можно выгнуть (расширить) под размер. Если аллюминиевая — нет, нельзя. На SHULZ EASY рама аллюминивая, так что я снял колесо и замерил расстояние — оно оказалось даже больше чем нужно — 137 мм. По этому параметру установка планетарной втулки inter 8 на shulz easy возможна.
Это обнадёжило.
Третий подводный камень — выбор варианта втулки, с дисковым, ножным тормозом или роллерным (она же позволяет оставить тормоза v-brake) . Позволяет ли конструкция рамы поставить вариант втулки с дисковым тормозом? На одном форуме этот вопрос задавался производителю, и ответ последовал отрицательный. Я решил не проверять и не усложнять себе жизнь, и «нацелился» на одну из двух моделей: втулке с ножным торомозом, как на старых велосипедах — тормозим обратным вращением педалей; или модель с роллерным тормозом (втулка может ставится без него, с пыльником, и тогда мы можем оставить свои тормоза v-brake).
Четвёртый подводный камень — натяжение цепи или вид дропаута. Дропаут это прорезь вилки для установки вала втулки.
Оказалось, что эти прорези бывают самые разные, но на SHULZ EASY сделаны вертикальные дропауты. Это означает, что для регулировки натяжения цепи понадобится установить дополнительный натяжитель цепи. Пришлось поискать такой, и мне приглянулся для shimano alfine с одним роликом. (чем меньше деталей, тем меньше чему забиваться грязью и ломаться).Сейчас, правда, я уже изменил к нему отношение на «с пивом покатит, раз уж куплен» 🙂 Почему изменил? — это в конце изложения.
Ещё один ньюанс, спасибо форуму velobig.ru — с натяжителем цепи невозможно использовать ножной тормоз. Таким образом остался само собой вариант с роллерным тормозом, и он же, — если на место роллерного тормоза прикрутить специальный пыльник (продаётся отдельно, иногда продаётся втулка уже с пыльником, если в маркировке есть приставка VS), — подходит для использования с ободным тормозом.
Пятый подводный камень — на SHULZ EASY обода 20 дюймов с 28 спицами. Оба. А фланцы планетарок просверлены на 32, или 36 отверстий. Значит надо купить новый обод, спицы и ниппеля, и собирать из них новое колесо с планетарной втулкой. Обнаружился ещё один нюанс — обода на 20 дюймов с 32 отверстиями практически не встречаются в продаже. У нас через интернет не нашёл. (Благо, что сначала начал искать обод, а потом уже купил планетарку. Просто на рынке есть 8R31 с 32 отверстиями, которые стоят существенно дешевле их аналогов с 36 отверстиями. Я чуть не купился на дешевизну, но удачно поискал сначала подходящий обод, и не нашёл такого на 32 спицы, только на 36) То есть для EASY надо брать 8R31 или 8R36 с отверстиями только на 36 спиц. Обода продают одинарные и двойные, учитывая те грязи где мне приходится ехать, и стыки между бетонными панелями на дороге, и ещё солидный вес самой планетарной втулки — разумно нужно брать двойной обод. Разобравшись с количеством отверстий, я купил планетарку 8R36, вариант для роллерного тормоза без пыльника,
и стал искать обод и спицы для сборки колеса.
И тут открылся ещё один подводный камень. 🙂
Шестой подводный камень — рассчёт длины спиц под конкретный обод и доступность спиц нужной расцветки и длины в продаже. Поиск в интернет быстро дал необходимые параметры втулки, но с ободами ситуация оказалась менее радужной. И дело не в том, что предложение на рынке двойных ободов чёрного цвета на 20 дюймов гораздо меньше чем более ходовых размеров. Найти их в продаже значительно проще, чем ту же планетарку 8R36. От обода в основном требуется одно главное число для рассчёта длины спиц, которое часто не удаётся узнать ни у производителя, ни в пользовательских базах данных. Это — так называемое ERD. (Effective Rim Diameter). Прочие параметры — количество отверстий под спицы — 28, 32, 36, 48 — пишут всегда, и расстояния между отверстиями правой и левой стороны обода, в тех ободах где такое смещение есть — при единичных значениях не заметно влияет на результат рассчётов.( Я указывал 2 мм при рассчётах, реально на этом ободе оно наверное 4 мм, но разница исчезала во время финального округления до целого)
ERD — это внутренний диаметр обода от стенки до стенки, плюс толщина стенок обода под шляпкой ниппеля. (Расстояние между отверстиями очень мало влияет на результат вычисления длины спиц, если оно не очень велико. )
И хотя все эти обода 20 дюймовые, ERD у них может различаться на десяки миллиметров. В интернете есть базы данных, составленные пользователями. Но тут уж как повезёт найти приглянувшийся обод в этих базах. Можно, конечно, сначала приобрести обод, ниппеля, измерить его ERD, и потом уже рассчитать длину спиц и купить спицы.
Я нашёл обод, ERD которого смог найти в пользователской базе в интернет. Это избавило меня от отдельной поездки за спицами и ниппелями — всё купил сразу в одном магазине за один заход. 🙂 Обод — SUPRA MT тайваньской фирмы ALEXRIMS (часто употребляется просто ALEX). Обод более широкий чем те, что стоят на SHULZ EASY, но штатная покрышка WANDA с прежнего колеса шириной 1.95″ «породнилась» с новым ободом легко. ERD взял из базы freespoke (ссылка ниже по тексту) = 384 мм. (После покупки, перед сборкой колеса измерил — значение верно. )
Зная ERD обода, параметры планетарки, надо было рассчитать длину спиц. Я не собирался выбирать экзотические варианты спицевания, и хотел спицевать просто, в т. н. «классические три креста». Но тут меня ждала ещё пара трудностей. В сети много калькуляторов длины спиц. Я проверял рассчёты сразу на нескольких. Очень хороша и проста программа под windows отсюда — http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
Я использовал установочную версию. Вот эту http://kavi.hotar.ru/system/files/private/SpoCalc.zip
На сайте производителя спиц DT SWISS http://www.dtswiss.com/Home
Внизу есть меню spoke calculator, при переходе попадаем на страницу регистрации, ставим галочку в чекбоксе (квадратике) под Anonymous use и кликнув на continue without account переходим на страницу для рассчётов. (интерфейс англоязычный)
Параметры планетарной втулки и хорошую базу по ободам я нашёл вот здесь — http://www.kstoerz.com/freespoke/
Здесь же есть калькулятор, значения в который можно подставить из их баз автоматически используя вкладку bench , и быстро выбирать их в выпадающем списке в меню калькулятора из предварительно указанных на вкладке Bench. Это очень полезно когда надо посчитать для разных ободов с разным количеством «крестов», если нам не купить точно подходящие спицы, а надо выбирать из доступных спиц и ободов, как оказалось в моём случае.
Выбор спиц. Сталь, нержавейка, чёрные, 2 мм (маркируются 14G). Основная проблема выбора — в том, что для спицевания в 3 креста мне нужны были короткие, — меньше 178 мм, — а это не очень распространённый размер, как оказалось, потому что фланец планетарки большого диаметра сравнительно с обычными втулками. Перебирая варианты в калькуляторах и смотря, что есть из доступного в интернет магазине, (по сути применяя рассчёты к двум доступным ободам «кандидатам» — SUPRA MT с ERD =384 мм, и DM24 — той же фирмы с его ERD=390 mm, и смотрел наличие спиц в том же магазине, где собирался купить обод, и смотрел наличие в других магазинах на случай хоть какой-либо «технической возможности») — я понял что придётся спицевать (собирать колесо) в «4 креста». Длина спиц тогда требовалась 192 мм для обода SUPRA MT. Чёрные в наличие были только 190mm. Не знал, получится ли с более короткими, но решил рискнуть.
Ещё тонкость. Есть обода пистонированные, — отверстия под ниппели усилены сталью, — и соответственно — не пистонированные. Тот обод который я нашёл оказался не пистонированным, и я взял шайбы, подкладывая их под головки нипеля при спицовке. (надевал шайбу на ниппель и затем вкручивал) Эти шайбы действительно облегчили процесс спицовки потом, на стадии натяжки. Потому что при спицовке в 4 креста получается более острый угол между спицей и поверхностью обода, и на шайбе нипель головкой скользит внутри чашки шайбы, легко принимая нужный угол при натяжке спиц, а не цепляется за острые края отверстия обода и не давит на них неравномерно. Шайбы, ниппеля, и спицы одной фирмы — Sapim.
Ниппеля длиной 14 мм. Всё брал по 40штук, а не по 36. Пусть лучше останутся на запчасти, чем не хватит одного ниппеля или спицы, или попадётся брак. (плохая резьба, к примеру)
Ещё нужна ободная лента — флиппер. Выбирал по диаметру и внутренней ширине обода. То есть в моём случае это 22-406мм от фирмы shwalbe. Отлично подошла. Главное сразу совместить отверстие под ниппель камеры на ободе и флиппере, потом натягивать почти как покрышку, с учётом что флипер несколько лучше тянется и в данном случае инструмент не нужен. Но потом плотно облегает, и если отверстия сместились при натяжке относительно друг друга, сдвинуть ленту по ободу проблематично. Легче снять и снова поставить.
Спицевой ключ у меня уже был китайский, но я купил другой специально для сборки этого колеса, и очень это был верный шаг как оказалось. Этим ключом колесо настраивалось очень быстро, удобно и вообще без мучений. 🙂
Под нипель для 2мм (14G) спиц, ключ на 3.45 от фирмы park tool.
Сборка колеса.
Купив обод, спицы, ниппели, шайбы, флиппер, спицевой ключ и взяв отвёртку «плоскую» для шлицев с прорезью на ниппелях, я приступил к сборке.
В сети интернет много роликов, так что выбрав любой приглянувшийся, я просто повторял движения за человеком на видео, который собирал колесо. Только ещё шайбы надевал на ниппели. Первые 18 спиц поставил без труда, а когда стал ставить те, которые как раз идут крестом, то мне показалось что спицы слишком короткие. Пересекали 4 спицы и едва касались обода а не заходили в предназначенное отверстие. В общем, это было труднее, и ещё приходилось их сгибать чтобы пропустить под четвёртой спицей. Но я решил идти до конца и всё получилось. Как ни странно, но после предварительной натяжки разница в длине между первыми двумя рядами (которые по ходу движения колеса) и вторыми (которые в противоход) исчезла. После настройки колеса было видно, что все спицы равномерно и одинаково отступают несколько миллиметров от верха ниппеля внутрь. Может мне повезло, может потому что соблюдал рекомендацию — подтягивать спицы понемногу, по четверти-пол оборота каждого ниппеля и за много проходов (оборотов колеса), может обод широкий и очень жёсткий (bmx) при малом диаметре, или всё это вместе — но выводить зонт и исправлять радиальное биение после натяжки мне не понадобилось. Я только исправил восьмёрку, проверил что все спицы натянуты, поставил флиппер, — и колесо было практически готово. После обкатки я его сниму и снова подстрою, когда напряжения в спицах перераспределиться (колесо «сядет») под нагрузкой. На колёсах SHULZ EASY через первую пару сотен километров тоже пришлось править восьмёрки и подтягивать спицы. Это первое колесо, которое я собрал сам. Думал, будет намного труднее. Спасибо тем пользователям интернет, что снимают и выкладывают в сеть такие познавательные ролики.
Понятно, что без тензометра там «рисунок напряжений» максимально далёк от идеала. (то есть сила натяжения каждой спицы «плавает» относительно стандарта в неизвестном широком диапазоне значений) Мастерские, в которые я позвонил, на эту работу просили несколько дней, мол у них очередь, плюс надо ехать сначала привозить планетарку, затем забирать колесо. И почему не делать всё в одном месте, где купил планетарку? Там где я купил планетарку, она была самая доступная по цене, зато остальные запчасти обошлись бы мне дороже (относительно других продавцов) на цену целого обода, или натяжителя цепи. Я не готов просто выкинуть эти деньги. Прибавим к этому ещё стоимость работы, время и все эти разъезды.
Ну и ещё ради учения и опыта. Очень познавательно самому собрать колесо. 🙂 При сборке я допустил одну ошибку, но пока не разбирался — почему? То ли я не учёл, что человек на видео отображается «зеркально» , то ли спицовка в 4 креста имеет в этом отношении отличие, то ли просто невнимательность, но в месте где отверстие выхода ниппеля для накачки камеры, мне надо бы сместить все спицы в сторону хода колеса на 2 отверстия, иначе нипель перекрывается спицами и трудно насос приладить для накачки колеса. Но трудно ещё не значит невозможно. 🙂 В другой раз буду более внимательным в этом вопросе.
Установочный комплект для планетарной втулки. Затем надо было купить весь комплект необходимых деталей для установки и работы планетарки. Комплект получился такой. (Цепь и звёздочки тоже shimano)
1. Пыльник на место роллерного тормоза. (он продаётся уже с нанесённой на него смазкой двух видов. просто надеваешь на втулку и закручиваешь гайку. )
2. Набор для установки 8 скоростной втулки — переключатель скоростей CJ-8S20 комплект 3 детали (его пыльник, сам переключатель и фиксатор), 1 стопорное кольцо для звёздочки, 2 стопорные шайбы под вертикальный дропаут 8R/8L (для левой и правой стороны разных цвтов), и 2 гайки.
3. Шифтер на руль 8 скоростной. Я взял shimano REVOSHIFT. Подобный стоит на SHULZ EASY, но на 7 скоростей — я привык. Но выбор шифтеров для планетарок намного богаче.
Revoshift
Продаётся с тросиком и рубашкой, и с креплением на тросик для переключателя скоростей CJ-8S20 или CJ-8S40 в комплекте.
4. Натяжитель цепи. (Можно было бы и старый оставить, но ему «досталось на орехи» на трудной просёлочной дороге, и два колёсика против одного — больше цель для возможных проблем. :))
Натяжитель shimano CT-S510 заменяет собой стопорную шайбу для вертикального дропаута из набора к планетарной втулке на правой стороне (которая синяя) — на нём тоже есть стопор. Есть только одна трудность — ему мешает место крепления спицы, которая держит заднее крыло. Поэтому на SHULZ EASY выкручиваем винт этого крепления, отодвигаем спицу, прикручиваем натяжитель, потом сверху и сбоку снова прикручиваем спицу — длины винта едва, но хватает.
5. Цепь односкоростная. (Можно было оставить и старую на 7 скоростей, она ещё мало прошла.) Однако это более толстая цепь, чем многоскоростная, и её ресурс теоретически намного больше.
Взял на 114 звеньев. Несколько звеньев пришлось убрать. Мерял по месту уже.
6. Звёздочка. Возможна установка с числом зубъев от 16 до 23. На велобиг есть калькулятор. http://velobig.ru/NewStepCalc.php
Но цифры трудно перевести для себя в «как оно будет». Решил экспериментировать и пока взял на 20 зубьев. Есть нарекания — слишком маленькая первая скорость. На SHULZ EASY ведущая звезда 53 зуба. Это много. Для планетарки надо бы поменьше. Буду продолжать эксперименты, попробую 18 и 23 звёздочки. Беру обычные дешёвые shimano для планетарок, когда выясню устраивающее меня передаточное соотношение, куплю соответствующую звёздочку с отбойником цепи, которая для комплекта серии планетарок alfine.
Вот такая
Расстояние между дропаутами задней вилки без колеса 137 мм, а втулка 132.5. Очень напрашивается установка двух шайб по 1мм толщины (проверено практически, а не математически — толще не надо) между контрагайками втулки и дропаутом с каждой стороны , чтобы перья не сходились с большой силой при закручивания фиксирующих втулку гаек. Для стальной рамы это ничто, сталь пластична, а для аллюминиевой — постоянное напряжение металла ускоряет разрушение. Вилка не амортизирующая, так что шайбы я найду и поставлю, но пока без них.
7. Две шайбы толщиной 1 мм размером как на стандартный болт с головкой под ключ на 17. 🙂 (P.S Шайбы поставил, нагрузка на перья при затягивании гаек заметно уменьшилась. Шайбы алюминивые, хотелось бы найти потом из нержавейки)
Установку втулки, шифтера и настройку выполнил по этой инструкции. http://kavi.hotar.ru/system/files/private/RearHabRollerCoaster.pdf
Пара слов об инструменте. Кроме перечисленного в инструкции, понадобится выжимка для цепи (купил на ebay в точности как на картинке), чтобы снять цепь, одеть новую и подогнать размер цепи по месту.
Чёрный винт снизу имеет внутри себя подпружиненный штифт , что позволяет легко регулировать ограничение хода выжимного стержня. Очень помогает при расцеплении и соединении цепи. Далеко не все выжимки, которые можно купить на ebay, имеют такой приятный бонус.
, и для натяжителя цепи alfine тоже нужен маленький (№2) — 2мм шестигранник.
Этот шестигранник нужен для регулировки в одну линию плоскости звёздочки натяжителя с ведомой звездой на втулке. Ещё стоит подумать заранее чем кусать тросик переключения скоростей, так чтобы его конец не трепался и не распускался «на нитки». И подумать, чем резать рубашку троса — она армирована металлическими нитями. Нужны хотя-бы острые бокорезы.
Я использовал плоскогубцы как кусачки, но это очень плохой вариант. Для безрыбья … 🙂 (рубашку резать без троса внутри, иначе трос можно погнуть, и потом он может заедать или ходить с большим усилием)
Результат:
В инструкции к натяжителю показан ещё такой вариант прижима ролика натяжителя к цепи снизу. Для этого потребовалось удалить ещё одно полное звено цепи (то есть два коленца).
А укоротив ещё цепь, обнаружил что она хоть немного больше болтается чем нужно, — но не спадает, — можно покататься вообще без натяжителя. Тем более что покрутив педали без него, я выяснил что металлический призвук был от трения звёздочки натяжителя, — а не трения звёздочки и пыльника втулки, как я думал.
В таком варианте очень заметно тише. Однако цепь будет растягиваться со временем, и ролик натяжителя возможно придётся прикрутить обратно.
Сам этот натяжитель CT-S510 — стоит излишне дорого для его простой конструкции, особенно на фоне стоимости остальных деталей. Скорее всего его цена — чистой воды маркетинг shimano. Я его разобрал — один винт скрепляет всё, — там звёздочка, две пластмаски отбойника цепи, два маленьких пыльника, втулка изображающая из себя подшипник скольжения (не страдающий точностью размера 🙂 ), и на одном винтике под шестигранник 2 мм квадратный штырёк закрепляется на разный вылет. В разборе выглядит всё это профански, зато внешний вид на пятёрку.Разобрать пришлось потому что ролик натяжителя шумел сильнее планетарки, и сильнее предыдущей системы с двумя роликами. Оказалось — при сборке на заводе перетянули винт, которым скрепляется весь механизм. Стало потише, но реально эта штука не должна стоить дороже 700 рублей даже в наши сложные времена. За неё же кое-где хотят в 2 раза дороже. (В два раза, Карл! 🙂 )
Если не слишком усердствовать натягивая цепь этим чудесным устройством, то можно ещё больше снизить шум от его работы. Но разумеется, совсем без натяжителя намного проще и тише. На звёздочке 20 зубьев с одно-скоростной цепью это оказалось возможным, но не уверен что с другими звёздочками не придётся вернуть его в дело.
Без натяжителя цепи прокатился несколько десятков километров по ухабам и цепь не слетела.
Первые 4 передачи можно сказать байк идёт «бесшумно». Начиная с пятой появляется странный звук — «биение шестерёнок». Сильнее всего он на пятой скорости, дальше — 6, 7, 8 — ослабевает. На очереди эксперименты с подбором ведомой звёздочки. Сейчас 20 зубъев не совсем устраивает. (18-20 км/ч попадают на границу 5-6 скорости. Для пятой это слишком уже а для шестой подхват тяжолый, при движении возникает желание выбрать между ними — а это показатель. А это самая «крейсерская» скорость для маленького «изи», хотелось бы чтобы она попала на 5 передачу с комфортным для длительного кручения каденсом.)
P.S Выбор ведомой звёздочки вполне тянет на ещё один подводный камень. Каковы критерии лучшего выбора? В общем, последовал рекомендации в одной статье ориентироваться на «крейсерскую скорость» на ровной дороге. На какой передаче желательно длительно держать эту скорость с приемлемым каденсом? Конечно, это зависит от физической формы, и от того что мы желаем — иметь запас передач вниз к первой — тогда будет легче на горках и пониженных передачах, или запас вверх — тогда будет более управляемое движение с горки или более быстрое с попутным ветром. Я сначала ориентировался на передачу 6 при 20 км/ч и поставил ведомую на 22 зуба. Показалось, что удобнее держать около 20 км/ч на 5-й при 21 зубе, хотя нагрузка повыше. (Чем ближе отношение ведомой звехды к ведущей к числу 2, тем меньше нагрузка на ноги. Рекомендация производителя планетарной втулки по этому отношению — 2.1, что возможно при ведомой звезде на 25 зубьев, если бы такая была в продаже. Меньше нагрузка чрезмерна уже на втулку. Если бы ведущая была на 38 зубъев, как задумано разработчиками nexus, то ведомая идеально подошла бы на 18, и нагрузка на втулку и ноги стала оптимальной. Но для этого нужно заменить звезду на шатуне или весь узел. Впрочем, и об этом я подумаю ) Женщине наверное лучше выбрать на 23 зуба. Будет действительно легче крутить на всех передачах. Что ещё более удивительно — легче, чем на кассете, что шла из магазина с эти байком. 🙂 В итоге я остановил свой выбор на ведомой звёздочке с 21 зубом. Дважды менял 22 на 21 и обратно, и ездил по 10 километров.
Хотя установка планетарной втулки оказалась довольно дорогостоящим предприятием, по цене соизмеримым с покупкой ещё одного SHULZ EASY. (собрать колесо плюс детали для установки добавили к стоимости ещё 2/3 от стоимости самой втулки, а всё вместе — 4/5 от стоимости велосипеда) Но я результатом очень доволен. Велосипед стал ехать совершенно иначе, другое ощущение движения. Заднее колесо с новым более широким ободом стало более устойчивым, и даже по ощущениям «отдачи» от дороги оно заметно прочнее. Больше нет того неуютного чувства, наехав слишком быстро на очередной стык между бетонными плитами, что вот-вот (снова) появится восьмёрка. Да и стыки проходятся легче, удар ощутимо меньше. Конечно, я не пытаюсь «сделать велосипеду больно». Но как ни осторожничай — а ехать надо. Но спокойная езда в среднем темпе с удобным мгновенным переключением передач — не единственная разница перехода на планетарную втулку. С ней я открыл для себя более агрессивный, силовой режим движения. Маленький «изя» научился разгоняться со «взрослой» динамикой. При быстром мощном кручении короткие передачи позволяют быстро достигать приличного ускорения. Приличного для велосипеда даже с большими колёсами. Я бы сказал даже мощного ускорения, учитывая вес под 100 килограмм, разгоняемый за секунды с 5 до 20 км/ч на дистанции в десяток метров, успевая «воткнуть» три передачи вверх с 4 до 7-й, прокрутив на каждой за секунду, вложив силу и на этом потоке в пике ускорения воткнув следующую передачу, и затем ещё одну — одновременно маневрируя среди ям и подъёмов на разбитой дороге. Это ощущение что тебя «подхватывает» сила движения и неудержимо несёт вперёд, как на спортивном байке. Нет, максимальная скорость конечно не велика — колёсики маленькие, куда уж там. Но ускорение практически с места, манёвренность, управляемость — прямо таки байк для слалома, а не степенный пони-горожанин. После такой езды ощущение как после хорошей тренировке в зале, и не только и не столько ноги — это уже нагрузка комплексная, включается всё тело, чтобы управлять движением. Но в любой момент он может перевоплотиться в скромного труженника, и тихо шелестя передачами, нагруженный поклажей, неутомимо пробираться длинными ровными городскими улицами, не привлекая особого внимания прохожих.
Не судите строго, старался описать процесс как мог. Кажется, ничего не забыл. Это всё то, с чем столкнулся при установке планетарной втулки на SHULZ EASY, начиная от задумки до реализации.
Теперь «Изя» выглядит так.
Роллерный тормоз.
Не прошло и недели, демонтировал задний v-brake, и заменил пыльник слева на планетарке на роллерный тормоз BR-IM80-R.
Натяжитель прикрутил обратно, потому что попутно поменял ведомую звёздочку на другую с другим числом зубъев. Теперь конечно при движении, когда педали крутишь, шума стало больше. (из-за натяжителя) Но я наверное привередничаю — обычная трещётка более громкая, просто на фоне тишины все звуки становятся более заметными.
По сравнению со сборкой колеса и установкой планетарной втулки, установка роллера каких-то сложностей не составила.
Возникло недоумение, когда вместо гайки, которой должен крепиться роллер к втулке, в комплекте оказалось металлическое кольцо похожее на небольшой подшипник, внутри которого было ещё одно кольцо из чего-то похожего на резину. При этом в инструкции, приложенной к коробке, в которой я купил роллер, о назначении этого предмета ни слова. Снова помог форум velobig. Оказывается, с некоторых пор гайку больше прикручивать не нужно, и значит ключ на 17 тонкий — толщиной 2-3 мм тоже больше для установки не нужен. Роллер надевается на зубчатку планетарки, следом на вал надевается кольцо с резинкой, и дальше планетарка в сборе с роллером сжимается стопорными кольцами в дропаутах. (Напрасно пол дня ключ искал тонкий)
Помимо собственно роллера из запчастей нужен был ещё хомут тормоза на раму, тоже shimano на 22 мм.
С ним чуток повозился, выгибая плоскогубцами, потому что то место рамы куда он прикручивается не круглое — а в виде яйца. Плюс надо было убедиться, что корпус роллера не перекосит во время прикручивания лапки к хомуту.
Что касается тормозной ручки и оплётки («рубашки») тросика — использовал те, что стояли на EASY. На первое время. На фото видно не обрезанный хвост этого нового троса. Дело в том что рубашка старого тормоза v-brake оказалась короче чем нужно сантиметров на 10. Я её примостил так, чтобы функциональность и складывание велосипеда не пострадали, потом надо будет приобрести новую рубашку тросика. А пока и с этой можно.
Величина хода тормозной ручки вполне достаточна. После установки запас троса для подтягивания есть с обоих сторон — и на ручке, и возле роллера. Прижим ручки жёсткий, почти как на переднем v-brake. Лучше чем удавалось получить от заднего v-brake за два месяца, и уже были раз заменены стёршиеся до металла колодки, которые продавались с велосипедом. Колесо блокируется вот на таком расстоянии ручки от грипсы как на фото,
В занос (полную блокировку) его можно пустить, но для этого надо разгоняться побольше — есть задержка блокировки в пол секунды. В общем я получил то в плане заднего тормоза, что хотел увидеть от заднего v-brake, но так и не увидел. Причём это полностью согласуется с моей манерой езды — я не люблю юзы и скрипы покрышек, но люблю чувствовать что есть запас усилия торможения и знать наверняка какой он, чтобы помочь или нет передним тормозом. А вот на переднем колесе я оставлю v-brake. Работают они там хорошо, да и вес роллера не слабый.
Замена колеса на обод bmx с планетарной втулкой и роллерным тормозом увеличили вес велосипеда на 1700 грамм. (с 13.5 кг в стоке (не взвешивал), до 15.2 кг) С двумя зеркалами, маршрутным компьютером, фарой с аккумулятором , тремя габаритами (передний и два задних), подседельной сумкой с инструментом, вес увеличивается до 16.4 кг.
Через пару недель заменил ручку тормоза на shimano nexus BL-IM65 правую. (позже и левую)
Ручка имеет настройку под роллерный тормоз. После замены, усилие которое надо прилагать к ручке стало заметно меньше, а торможение осталось таким же хорошим. По факту, ручка рассчитана на 3 пальца, а тормозное усилие легко можно создать и одним пальцем, и даже при этом вызвать занос. Пальцы в целом меньше устают. Мягкий ход ручки так понравился, что купил и установил ещё такую же ручку и для переднего v-brake. Менять тормозную ручку для роллера определённо стоило, эффект заметный и положительный. А вот замена левой для v-brake с promax на shimano уже не так заметно сказалось на функционале, зато эстетически: вид более выигрышный, чем с разными ручками.
Всего вам доброго и удачи на дорогах!
