Сила натяжения цепи велосипеда
Настройка заднего переключателя велосипеда будет описана тут. Ибо, я вдруг заметил что на нашем сайте сей вопрос не был освещен во первых, а во-вторых, я как-то не задумывался об оном, потому как… а вы попробовали бы проехать на «Старт-Шоссе» 5000-10000 километров за сезон, сменить цепь, сменить звезды как спереди так и сзади, потому что последние «слегли» аки трава по ветру, потом это всё настроить и подстроить еще несколько раз, и всё это без веломеханика ибо живете в стране совковии, где дефицит всего кроме коммунистических лозунгов. То есть, все эти настройки (как и пересыпка трещотки тройку-пятерку раз в год) руки делают, а голова об этом не задумывается. Как-то один товарищ на работу звал — веломехаником. Я обломался. Потому я сей момент и упускал. И я вдруг решился и даже время нашлось. И на ваш суд сия статья коотрую я назвал рецепт знающего. Возможно она станет прародительницей новой рубрики и там, появится в правой колонке как одна из основополагающих в таков вот велосипедном рецептурнике. Тырнетом пользовался, да. Подглядывал что и почем у товарищей:
-1. Перед тем, как начать настраивать задний переключатель следует убедится что этот самый задний переключатель исправен и может работать в штатном режиме. Дело в том что иногда на переключатель приходятся удары и иногда он гнется благодаря оным. Мало того, часто так бывает, что петух, или же переключатель может быть погнутым просто от времени. То есть так: я его не трогал/а — он сам погнулся.
Зачастую, после удара, задний переключатель сгибается внутрь ближе к спицам. Иногда он может попасть в спицы. В худшем случае — перекидка и еще пара тройка спиц. Есть, ещё более тяжелый случай, это когда рама не имеет петухом. Тогда ломаются и спицы, и переключатель и дропаут, что приводит поломке рамы велосипеда. Ну и головы велосипедиста если он ехал без шлема. Для избежания поломки всея придуман так называемый — петух — держатель перекидки. Одной стороной он к раме, иной стороной на нем перекидка.
Штатное положение петуха проверяется визуально: просто посмотреть сзади на задний переключатель. Если ролики вальяжно возлежат в одной плоскости — значит порядок. Ежели оные проявляют диссонанс в характере и не желают следовать геометрическим параллелям — читай беда стучится в дом. Иными словами: цепь, проходя по роликам должна быть строго вертикальной — без перекосов. Если вы погнули петух, не стоит ровнять его в чистом поле, в диком лесу, в снежных горах, или бескрайних степях. Весь сюжет в том, что пытаясь выпрямить его вручную вы не справите ситуацию, а согнете рамку переключателя — как самое слабое звено. Ровнять петух лучше всего в мастерской или дома, сняв его с велосипеда. Хотя, понятно, что как раз дома, эти непослушные велосипедные петухи не гнутся, они норовят сделать это подальше от него.
Отвлечемся на миг. Британские ученые придумали струмент который позволяет ровнять петух по научному. Он крепится к петуху, вместо заднего переключателя и получается достаточный для выпрямления рычаг. Так мало того, контрольный указатель показывает, на сколько точно при этом этот самый когут расположен вертикально. Вот так вот! Слава британским ученым!
Однако, хватит лирики, нас ждет интересная практика. Сначала рассмотрим основных действующих героев нашей короткой пьесы. Нет, это не будут такие глобальные переменные как рама, цепь, перекидки. Это будут всего лишь части заднего переключателя. А именно:
Ограничительные винты
Их три. Один сдвигает задний переключатель назад. Два других, ограничивают движение переключателя выше самой большой задней звездочки «L» («low») и ниже самой меньшей «H» («high»). Сии винты расположены чаще всего в задней части параллелограмма. Зачем они есть? А затем чтобы цепь не попадала в спицы «L» («low») или не слетала с самой маленькой звездочки «H» («high»). Затягивая эти винты мы ограничиваем свободу перемещения раки перекидки, ослабляя — предоставляем большую свободу действий. Ограничители мало чувствительные — можно смело крутить их на пол-оборота или на оборот за раз.
Чаще всего эти самые ограничители настраиваются один раз — при монтаже, и этого достаточно. У меня вот так не было. На одной и то же раме я ездил с 6-ми звездами сзади, потом с 7-ми, потом с 8-ми… Понятно, что подстраивал постоянно. На старых велосипедах иногда ставили еще и пластмассовый полупрозрачный круг — для защиты спиц. Я снимал. Всегда. Навечно. Красивше и по-мущински настроить все своими руками и не возить лишних соплей. Но, в современном велосипедном мире, слова о том что их не нужно трогать правильны. Если конечно у вас не произошло некое чрезвычайное происшествие как-то падение и искривление петуха или рамки переключателя. Хотя, хм, для кого-то падение с велосипеда может быть штатной ситуацией.
Ограничитель высоких передач («H»)
Ограничитель высокой передачи, не даёт цепи соскочить с самой маленькой звездочки и застрять посеред дропаутом и оной. И, хотя, индексные манетки посредством натяжения тросика выполняют ту же функцию — предотврат соскакивания цепи с самой маленькой звездочки но, правильно, штатно, и по науке это должен делать ограничительный винт. Тросики иногда рвутся, знаете ли.
Настраиваем ограничитель высокой передачи так: 1. переключаемся: самая большая звезда спереди и самая маленькая сзади; 2. ослабляем тросик переключения. Это можно сделать раскрутив болт удерживающий трос в районе перекидки. А можно максимально вкрутить регулировочные барабаны на перекидке и на манетке. (Я этим почти не пользуюсь. Настраиваю так, что их состояние всегда вкрученое.) 3. настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой. Смотрите рисунок. 4. по окончанию настройки необходимо сильно натянуть трос и зажать его на перекидке. Или, повыкручивать регулировочные барабаны, если вы смогли ослабить трос таким способом.
Ограничитель низких передач («L»)
Ограничительный винт низких передач («L») не позволяет цепи выскочить за пределы самой большой звездочки и попасть в спицы. Ну и, соответственно, есть если винт будет недостаточно затянут, это может привести к катастрофе. В противном случае, если его перетянуть — будет нереально переключиться на самую большую звезду сзади.
Настраиваем ограничитель низких передач так: 1. переключаемся: самая маленькая звезда спереди и самая большая звезда сзади; 2. максимально выкрутите винт «L», чтобы он никак не ограничивал перекидку; 3. суть настройки это выравнивание роликов и большой звезды;
Настройка переключения передач велосипеда
В чем суть переключения передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки (сильно давите), она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом, (собачкой, как там ее правильно звать? Чапи, Скуби, Рекс, Тузег?) Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку перекидки. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот. Отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно — один щелчек ( + или — ) и один сдвиг рамки перекидки. Эту дискретность иногда нужно подстраивать чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды. Если перекидка настроена правильно, то в будущем (иногда далеком) придётся только чуть-чуть подстраивать всю систему переключения из-за вытягивания тросика. Подстройку можно будет производить специальным регулировочным барабаном, что на одном из концов тросика. Есть тросики которые не нуждаются ни в представлении, ни в подстройке Power Cordz, там осталось только определить цену.
Настраиваем переключения передач велосипеда так:
1. переключаемся на самую высокую передачу: самая маленькая звезда сзади и самая большая звезда спереди; 2. вращаем педали и нажимаем рычажок манетки. За один щелчок цепь должна подняться на одну звезду; 3. если цепь не перескочила на большую звезду, то это значит что тросик переключателя натянут слабо; 3.1. нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки. Регулировку лучше производить с шагом в полоборота. Для начинающих частой ошибкой является перезатягивание регулировочного барабана. Иногда в результате смещается вся цепочка переключений. Причём на всём диапазоне переключение вроде бы нормальное, но в одном из крайних работает некорректно. Именно поэтому важно сначала отрегулировать первые два шага переключателя.
Точная подстройка основана на следующих принципах:
- переключение на большие звёзды регулируется натяжением троса;
- если переключения на большие звезды замедленные, то трос мало натянут — нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки.
- переключение на маленькие звёзды регулируется ослаблением троса.
- если скидывания цепи замедленные, то трос недостаточно ослаблен — нужно повернуть регулировочный барабан по часовой стрелке.
Настройка натяжения или же регулятор натяжителя (B-tension)
В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. Кроме как в новых перекидках от СРАМ. В большинстве велосипедистических случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».
То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).
Настройка проводится так как на наскальной рисунке выше. Установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу и на самую большую звезду спереди. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется,сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.
Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. У меня менялись параметры переключения, после того как я снимал и заново ставил на место заднее колесо. Наверное, имели место микросдвиги или положения колеса или угла атаки. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями ка бортировка, смена камеры, покрышки и иное.
Кому влом читать, и все такое, вот есть видео на тему: Настройка заднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего (грядет…)
На этом все. Киноальманах алькатрион дот ком не прощается с вами, до новых встреч! А статья Настройка заднего переключателя велосипеда пишется в ночной тиши прямо сейчас, не отходя от любимого велосипеда. И появится/проявится она завтра!
Продолжение… Настройка переднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего
