Регулировка спортивного велосипеда
Современный спортивный велосипед имеет ряд узлов, требующих точной и своевременной настройки. Их чёткая и надёжная работа — залог комфортной и безопасной езды. Амортизаторы должны вовремя гасить удары и сглаживать неровности дороги, перекидки — обеспечивать плавное и своевременное переключение скоростей, а тормоза — быструю остановку.
Устройство маунтинбайков заметно отличается от привычных всем с детства дорожных аппаратов советской эпохи, поэтому многие не рискуют самостоятельно производить их настройку, предпочитая пользоваться услугами профессионалов. Однако в этом нет ничего сложного, и при должном терпении и внимательности регулировка велосипеда не представляет собой ничего трудного.
Навесное оборудование велосипеда
Основными частями любого велосипеда в первую очередь являются рама, колёса, руль и цепная передача. Рама — самая дорогая часть байка — служит основой, к которой крепятся все остальные узлы. От неё во многом зависят скоростные характеристики велосипеда, прочность и вес конструкции, а также его цена. Но не стоит недооценивать важность навесного оборудования, выполняющего множество различных функций. Оно может быть недорогим, но обязательно качественным и надёжным.
Самыми важными компонентами этого вида являются переключатель передач, тормоз и амортизатор. На горном, как и любом другом скоростном, велосипеде все эти узлы устанавливаются в обязательном порядке, хотя в некоторых случаях амортизаторы могут отсутствовать. В сити-байках и других городских прогулочных велосипедах чаще всего ставятся планетарные передачи и ножной барабанный тормоз, не требующие какого-либо обслуживания. Поэтому регулировку навесного оборудования мы будем рассматривать именно на примере маунтинбайка, так как для большинства других спортивных велосипедов процесс будет аналогичным.
Настройка переключения передач
Переключатель скоростей, или дерэйлер, — важнейшая часть велосипедной трансмиссии, которая служит для изменения передаточного числа и получения оптимальной частоты вращения педалей. Переключение происходит при боковом смещении цепи при помощи перекидки, которая направляет её на нужную звезду системы или кассеты. Это довольно уязвимый и нежный механизм, поэтому для быстрой и плавной работы переднего и заднего переключателей требуется соответствующая настройка.
Отладка проходит в два этапа. Для начала нужно отрегулировать задний переключатель, и лишь затем приступать к переднему. Во время настройки используются следующие регулировочные элементы:
- Ограничительные винты для низшей (Low) и высшей (High) передач. Они призваны предотвращать срыв цепи с крайних звёзд, и маркируются соотвествующими буквами — H и L.
- Гайка или винт, закрепляющая трос.
- Барабан, предназначенный для натяжения троса.
- Регулятор натяжения цепи.
Настройка задней перекидки производится следующим образом:
- Первым делом нужно максимально снизить натяжение троса, закрутив регулировочные барашки до упора. Спереди цепь устанавливается на самую большую звезду, а сзади — на самую маленькую.
- Высвобождается конец троса, для чего откручивается фиксирующая гайка или винт.
- После того как трос освобождён, производится регулировка ограничителя самой высокой передачи при помощи винта H. Вращение винта приводит к перемещению рамки дерэйлера. В результате рамка и наименьшая звезда кассеты должны оказаться в одной плоскости.
- Получив нужное положение, следует зафиксировать и натянуть трос, а затем перевести цепь с помощью переключателей на самую маленьку переднюю и самую большую заднюю звёзды. Далее следует аналогичный процесс, только теперь вращется регулировочный винт с маркировкой L.
- Теперь необходимо настроить зазор между роликом натяжителя цепи и звёздами. Делается это при помощи соответствующего регулировочного винта. Приведя шестерёнки в положение низшей передачи (наименьшая передняя и наибольшая задняя звёзды), выставляем правильное положение ролика. Расстояние между ним и звёздочкой должен составлять примерно 3–5 мм.
- Отладка переключения скоростей производится путём изменения натяжения тросика. Если трос натянут слишком сильно, то переключатель с трудом перескакивает на маленькие звёзды, и его нужно ослабить. Недостаточное натяжение приводит к замедлению перехода на низшие передачи. Изменение натяжения регулируется вращением барабанов. Следует добиться быстрого и чёткого срабатывания переключателей.
После того как задний переключатель настроен, нужно отрегулировать передний. Этот процесс во многом похож на отладку перекидки для задних скоростей, только ещё проще. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо правильно выставить ограничители. Первой настраивается низкая передача. Цепь устанавливается на самую маленькую переднюю и самую большую заднюю звёзды, затем отсоединяется трос.
При вращении педалей цепь не должна задевать рамку и проходить на минимальном расстоянии от её внутренней части. Достигается это положение с помощью регулировочного винта L. Затем следует вновь натянуть и зафиксировать трос. Теперь цепь перемещается на наибольшую переднюю и наименьшую заднюю шестерёнки. Если она задевает внешнюю сторону рамки, то нужно изменить зазор, вращая винт с маркировкой H. Для того чтобы добиться необходимой плавности переключения передач, используется барашек, регулирующий натяжение троса.
Регулировка тормозов
Тормоз — ещё один критически важный элемент, без которого езда на велосипеде невозможна, хотя некоторые сорвиголовы и пытаются это делать. Если вы хотите кататься по улицам, не подвергая свою жизнь опасности, без регулярного осмотра и настройки этой системы не обойтись.
На горных велосипедах обычно устанавливаются три типа тормозов: ободные, известные также как V-брейки, а также дисковые — механические или гидравлические. Механизм работы каждого из этих видов имеет свои особенности, поэтому их настройка имеет определённую специфику. Рассмотрим процесс регулировки на примере ободных тормозов, так как они являются наиболее распространёнными и популярными.
V-брейки используют в качестве рабочей поверхности обод колеса. Во время торможения тросик натягивается, и обе колодки одновременно прижимаются к ободу. Со временем тросики растягиваются, поэтому их необходимо периодически подтягивать. Колодки подвержены износу, и их следует вовремя менять.
Перед тем как приступить к регулировке тормозов, нужно высвободить наконечник троса из фиксатора на рычаге. Для придания колодке правильного положения необходимо ослабить гайку, которой она крепится к рычагу. При нажатии на тормоз колодки устанавливаются таким образом, чтобы они прижимались к ободу всей своей поверхностью. Колодки и покрышка ни в коем случае не должны соприкасаться.
В то же время край колодки не должен выходить за границу обода, иначе она будет стираться неравномерно, и на ней появится выступ. Теперь положение нужно зафиксировать при помощи крепёжных гаек.
Следующим пунктом нашей программы будет настройка рычагов. Цель этой процедуры — добиться одновременного прижатия колодок к ободу. Регулировать рычаги следует с помощью специальных винтов, которые находятся возле места их крепления к вилке. Нажимая ручной тормоз, определяем, какая из колодок соприкасается с ободом раньше другой. Теперь, манипулируя винтами, нужно отрегулировать пружины и добиться одновременного касания.
Отладка амортизаторов
На горных велосипедах чаще всего устанавливается передняя амортизированная вилка, хотя другие виды байков имеют её далеко не всегда. Это обусловлено в первую очередь спецификой катания на маунтинбайке. Амортизаторы различаются по типу рабочих элементов, которые в них используются. Существуют вилки нескольких видов:
Пружинные — самые простые, дешёвые и ненадёжные. Их работа основана на сжатии пружины.
Эластомерные, в основе действия которых лежит резиновый или полимерный стержень. Хотя они и дороже предыдущих, но качество их работы трудно назвать удовлетворительным. Поэтому эластомерные амортизаторы используются только в вилках нижнего ценового диапазона.
Воздушные. В них в качестве пружины выступает сжатый газ — чаще всего воздух, который сжимается поршнем. Они не подходят для экстремального катания и быстро приходят в негодность.
Масляно-воздушные и масляно-пружинные амортизаторы являются самыми надёжными, но и самыми дорогими.
Конструкция воздушных, масляно-воздушных и масляно-пружинных вилок позволяет регулировать параметры работы, поэтому каждый райдер может подстраивать их под себя. Амортизационные вилки имеют следующие настройки:
- Минимальная нагрузка или жёсткость пружины, которая устанавливается с учётом массы велосипедиста. Она также известна под названием Preload, и является базовой настройкой, призванной обрабатывать все неровности дороги.
- Следующая важная настройка — отскок или Rebound. Она регулирует скорость разжатия вилки. При изменении характера местности, по которой пролегает ваш путь, эта характеристика играет важнейшую роль. Во время передвижения по неровным поверхностям со множеством препятствий её следует откручивать, чтобы вилка могла лучше их абсорбировать. На ровных дорогах отскок следует выставлять на минимум, иначе при вращении педалей будет тратиться лишняя энергия.
- Компрессия (Compression) регулирует количество пропускаемого демпфером масла в определённой части хода вилки. Бывает высоко- и низкоскоростная. Встречается в изделиях высшего ценового диапазона и служит для тонкой настройки. Благодаря этой настройке, скорость сжатия изменяется нелинейно, что позволяет качественно обрабатывать даже мельчайшие неровности или делать вилку более жёсткой для облегчения педалирования.
- LockOut даёт возможность полностью блокировать вилку. Чаще всего используется при движении по гладким ровным дорогам, а также при подъёме на гору.
Мы назвали лишь основные опции, позволяющие настроить амортизатор велосипеда, но на самом деле их может быть и больше. Следует также помнить, что производители склонны по-разному называть те или иные регулировки, поэтому перед тем, как браться за отладку вашей вилки, следует очень внимательно изучить руководство пользователя.
В данной статье описаны лишь основные моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной регулировке своего двухколёсного коня. Далеко не все вопросы были освещены в полном объёме, так как тема эта довольно обширна. Мы всё же надеемся, что после её прочтения у вас пропал страх перед современными велосипедами, и вы больше не будете при малейшей неполадке бежать в мастерскую. Всегда помните, что не боги горшки обжигают. Немного терпения, и успех вам гарантирован.
