Главная » Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Прокачка велосипедных гидравлических тормозов

Зачем делать прокачку тормоза. Этот вопрос даже не возникает в голове если с тормозом все в порядке. Но как появляется мысли «что то не так», ход маловат, или уже не цепляет так как пять лет назад. В сервисе вам порекомендуют прокачать тормоз или принести его на диагностику или особо одаренные скажут «ну чувак это нормально для такого тормоза, бери мой пару раз катанный, не тормоз а стоп кран! за пол цены отдам». Из за чего тормоз начинает работать не так как надо или хотелось бы об этом я напишу и как это устранить тоже тут.

Нулевое при сборки байка если он новый или при покупки нового тормоза бывает повезет а бывает нет, тормоз плохо прокачают, а бывает и тупо прольют тормозуху на колодки или на ротор. Так же не мало важно когда покупаете новый ротор, тормоз, короче когда начинаете использовать новый тормоз ЗНАЙТЕ новые ротора обрабатывают специальным маслянистым составом, который стирается при интенсивном торможении за пару дней (это нормально процесс не пугайтесь) это так сказать процесс прикатки тормозов, стирается защитный слой колодок, роторов, краска на ручках, все перерабатываться, приходит в нормальную рабочую форму. После месяца кто как катает следует еще разок поднастроить тормоза, прокачать если не лениво и тогда тормозить будет одно удовольствие ! Первое это воздух, в тормозной системе его скопилось слишком много и с помощью дополнительной тормозной жидкостью и прогонкой по системе мы его выгоняем от туда. Из за воздуха в системе приходится прилагаем больше силы для торможения и нужно продавливать ручки почти до самых грипсов. Второе с годами тормозной жидкости в системе стало меньше чем положено. Вытекла и/или подсохла, выдавил лишний воздух. Третье в системе появился мусор который мешает нормальной циркуляции тормозухи по венам. Попала крупная пыль, или упали и тормозная ручка загнулась и попала грязь. Все это приводит к увеличение хода ручки или не нормальной работы всей системы. Сам процесс прокачки совершенно простой. Раскрутили калипер, вставили шланг, раскрутили машинку внизу вставили шланг, пожмакали пару раз туда сюда, выгнали воздух, подстроили ручки на ход тот который вам удобен, вытерли сопли и вуаля все готово. C одной стороны весьма сложное занятие а с другой стороны боятся тут нечего. Главное все делать четко.

Принцип прокачки для всех тормозов примерно одинаковый. Я на протяжении многих лет отдаю предпочтение фирме AVID. От модели к модели в системе прокачки они меня ни как не удивляют. Все предельно просто и понятно. Есть доступные рем. комплекты и системы для прокачки. Системы прокачки можно заменить подручными средствами, шприцами, иглами, и что только не используют для прокачки тормозов. Как правило подручные средства с первого раза, порой и со второго раза не приводит ни к чему хорошему, залитые колодки, ротора, весь байк в тормозухи, все руки с масле, куча потраченного времени, испорченное настроение и в последствии задаешься вопросом «блин а че теперь делать то?!!!» Прокачка одного тормоза стоит в среднем 500 руб. за штуку. Стоимость системы для прокачки примерно 1000 руб. в ней есть все необходимое для успешной прокачки тормоза, шприцы, насадки, переходники, зажимы и тормозная жидкость. В наборе все элементы многоразовые так что есть смысл один раз вложится и купить нормальный набор с которым вы успешно прокачаете не один тормоз. Самое главное в тормозе это отсутствие воздуха во всей системе и чистота тормозной жидкости. Так же от количества тормозной жидкости будет зависеть ход ручки, кому то нравится ход побольше, кому то нравится что бы схватывало моментально. На некоторых тормозов ход ручки можно регулировать ход механический, просто подкрутить вентиль шестигранником и тем самым уменьшить-увеличить ход. Но до бесконечности так делать не получится в итоге все равно придется добавлять жидкость или прогонять воздух из системы. Стоит знать что чрезмерное количество жидкости в системе тоже чревато, если в какой то момент торможения вас приспичит зажать намертво и резко тормоз то есть вероятность вырвать шланг из за повышенного давления (поэтому прорайдеры используют шланги с армированной обмоткой тормозной трубки, она препятствует расширению трубки, так же дает дополнительную жёсткость и такие шланги сложнее порвать)

Для прокачки нам потребуется

Avid Bleed Kit

в комплекте идет флакон с тормозной жидкостью DOT 5 этого объема вполне хватит на 2-4 раз прокачать тормоз. Старую жидкость рекомендую сливать так как она грязная (и даже по цвет очень сильно отличается от того что вы будете заливать) если мы говорим про укатанные тормоза, если прокачиваем новые тормоза то слив на ваше усмотрение. Если цвет сильно отличается и пахнет не так же то лучше слить. Фиг знает что туда заливали до вас. Так же запаситесь тряпкой или салфетами вдруг чихнете на ротор.

Зафиксируйте ручку в удобное положение для вас, лучше что бы бочок с тормозухой был параллельно поверхности (это позволит тормозной жидкости оставаться там где ей положено находится). Если решили прокачку делать на собранном байке то рекомендую обмотать тряпкой руль под бочком (всякое бывает). Раскрутили винт специальным лепестковым ключом, сразу запахнет тормозушкой, пить ее нельзя, дышать можно но не злоупотребляйте.

Наберите чуть больше половины тормозной жидкости, встряхните шприц, постучите по нему конечностями, да так что бы не осталось пузырьков. Выдавливайте воздух до тех пор пока в шприце не останется только тормозуха. Сделали, молодцы !

Вкрутите шприц с трубкой в тормозную ручку. Делайте это очень аккуратно, старайтесь что бы руки ваши не тряслись и сознание было чистым дабы избежать мимолетного пролива жидкости. Пол пути пройдено

Далее работаем с нижней частью. Разбираем машинку, вытаскиваем колодки (это кому не лениво и кто не трус) если жидкость попадет на колодки то вы еще не скоро забудете этот день. Если уверены в своих могучих силах то смело вставляйте заглушку между колодок. Опять же обезопасьте себя, обмотайте зоны повышенной опасности салфетками и/или тряпкой. По своему горькому опыту знаю, тряпка лишней не бывает. Забегая немного вперед скажу, что когда вставляете заглушку между колодок вы тем самым расширяете суппорта и сокращаете объем свободного пространства в бочках, которое можно было бы заполнить тормозушкой. Маленький нюанс, если ротор старый то он немного сточенный для такого ротора можно немного больше заливать тормозухи, если ротор новехенький то он будет прилично шире того которым он станет через месяц (помним, знаем это и не удивляемся через месяц тому что ручка стала немного больше ходить) Идеально прокачивать тормоз уже на притертых, приработанных тормозах, это касается и колодок. Поехали дальше, заглушку вставили, колодки разжались (или быть может вы не поленились и вытащили колодки)

Делаем процедуру что делали выше, набираем жидкость в шприц, стучим стучим по нему, выгоняем воздух, кыш воздух уходи. Тааак отлично воздух прогнали.

Далее вставляем шприц в машину, все также как делали с ручкой. Незабываем про тряпку, не нервничаем, делаем все аккуратно. Ууупс капнули на машину не беда ведь у нас есть тряпка ! Не бойтесь запачкать руки, не кислота не прожжет, а вот если попадет на пол к примеру на ламинат если сразу не стереть то жирное пятно останется на века. Расскажу один секрет. Наша главная задача избавится от воздуха во всей системе. Выгнать его из машинок не трудно но он еще прячется в самой гидролинии, так же пузыри цепляются за края выступов металла. Живучие сцуки. Хватаем ключик любой и начинаем простукивать без фанатизма всю систему. Тщательно простучали. Есть еще один нюанс это то в какой плоскости находится гидролиния. Если в вертикально как и следовало бы ей оказаться, ручка наверху, машинка с колодками внизу. То лучше начинать качать снизу вверх исключительно для удобства путешествия кислорода ! Если качать сверху вниз то дело может затянутся и прокачка может оказаться не идеальной.

Далее пошел процесс прогонки тормозухи по всей системе. Снизу вдули шприцем, вверху отсосали. Так сделали с пяток раз, незабываем стучать по гидролинии. Вдавилваем шприц плавно, если чувствуем что не течет или оооочень туго идет или вообще вы вкачиваете а оно не выходит из шприца. То значит где то перетянули или быть может гидра перебита или передавлена.

Обращаем внимание на верхний шприц, в который должны поступать вместе с тормозухой ПУЗЫРИКИ, их должно становится все меньше и меньше это и будет показателем что гидру вы прокачали нормально. Далее можно плавно понажимать на ручку пару тройку раз, так сказать дать самой системе покачать тормозуху, что бы раскрылись суппорта и все встало на свои места. Далее секрет, если хотим что бы тормоза стояли колом и ручка ходила в шаге миллиметр а то и меньше, вытаскиваем заглушку из колодок, нажимаем на ручку сверху и следим за колодками ! они сходятся, но не переусердствуйте иначе у вас просто тупо не влезет ротор. Дожимаем шприц на столько сколько надо, можно этот ход делать с установленным колесом тем самым проверять на сколько сходятся колодки и упираются в ротор. Сделали минимальный зазор, который только может вам позволить ваш кривой ротор или быть может не кривой (это кстати важно, если ротор немного погнут, совсем чуть чуть то при вращении будет слышен раздражающий звук чесания ротора). Так же предупреждаю слишком много тормозухи тоже плохо, вам нужно найти золотую середину с которой будет удобно работать вам. Жаль что производители толком не пишут сколько кубов должно быть в гидролинии и всей системе. Так же при повышенном давлении во всей системе есть вероятность что вашу гидру вырвет корень или ветка некстати появившаяся из за поворота ,а если бы не перекачали гидру то возможно гидра с аммортизировала и ее бы не вырвало (но это в теории) так что сильно не перекачивайте. Лично я свою гидру прокачиваю на максимально допустимое расстояние колодок от ротора, люблю я когда хода в ручки почти нет и цепляет с полумиллиметра.