Как правильно установить цепь на велосипеде
" Как правильно установить
Установка велосипедной цепи. Определение длины цепи.
На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.
При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде. Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93. Для 6 — 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.
Цепи продаются в двух видах — коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеетсясменная ось, предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку.
После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.
Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.
Определение длины цепи. При установке новой цепи очень важно определить ее необходимую длину (то есть количество звеньев). Если цепь будет слишком короткой, то это затруднит переключение передач на большие звездочки, и увеличит нагрузку на цепь (последнее особенно актуально для двухподвесов).
Если же цепь будет слишком длинной, то натяжитель цепи не сможет компенсировать ее длину и цепь на маленьких звездочках будет болтаться. Это актуально для велосипедов с укороченными задними переключателями.
На различных спортивных велосипедах длина цепи может различаться. Она зависит от геометрии рамы (длины цепной вилки), от размеров звездочек системы и кассеты. Если новая цепь устанавливается взамен старой, изношенной, то требуемое количество звеньев определяется просто (такое же, как на старой цепи). Но если на велосипеде были установлены звездочки других диаметров, то ситуация усложняется.
Для определения оптимальной длины цепи надо установить цепь на самые большие переднюю и заднюю звездочки.
Натягиваем цепь, отводя задний переключатель вперед как можно дальше. Если к этому добавить два звена цепи, то получится оптимальная длина цепи. Для двухподвесов это надо делать, предварительно поставив задний амортизатор в такое положение, когда кассета максимально удалена от системы.
Есть и другой критерий определения определения оптимальной длины цепи.
Ставим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочку. Натягиваем цепь, отводя задний переключатель вперед так, чтобы его рамка смотрела вертикально вниз (то есть линия, соединяющая центры роликов натяжителя, должна быть вертикальной). Это и будет оптимальная длина цепи.
После того, как подходящая длина цепи определена, надо снять лишние звенья.
Установка цепи. Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.
Надеваем цепь на велосипед. Важно правильно надеть цепь на ролики натяжителя. Нижний ролик цепь обходит слева, а верхний — справа. (см. предыдущее фото)
Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.
Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева). Важное замечание — Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)
Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.
Запрессовываем ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось погрузится в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями). Вынимаем цепь из выжимки.
Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.
Проверяем, что только что цепь в только чтов соединенном сегменте цепи она изгибается свободно, без заеданий. Если это не так, то проверяем, насколько выступают концы оси с разных сторон цепи. При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально.
После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев. Готово.
Как правильно снимается цепь с велосипеда
В зависимости от стиля катания, вопрос снятия цепи встаёт либо практически сразу после начала катания, например, в триале или даунхилле, либо, по истечении многих километров прогулок, когда требуется обслуживание и замена цепи.
Ситуации снятия цепи
Обслуживание велосипеда очень важно, и причин для того, чтобы снять цепь, может быть несколько:
- Глубокая чистка — рекомендуется время от времени снимать все элементы и очищать от смазки и накопившегося абразива.
- Повреждение и замена звеньев.
- Замена изношенной цепи.
- Изменение длины при новой комбинации звёзд, например, на горном велосипеде.
Износ в «домашних условиях» в первую очередь определяется по растяжению. Растянутая цепь — причина для беспокойства, так как смещение звеньев серьёзно повреждает звёздочки и может быть опасно для переключателей.
На глаз отметить износ достаточно тяжело, и для его определения существует показатель — длина 24 звеньев:
- если она равна 305 мм (304.8 значение для нового комплекта), всё в порядке;
- 306.5-307.5 мм — пора менять;
- 307.5 мм — если с таким износом велосипед ещё эксплуатрировался, то скорее всего повреждён весь комплект звёздочек;
- 308 мм — значение повреждённой трансмиссии.
Объективно рекомендуется обслуживать трансмиссию каждые 500 километров, но это значение не фиксировано, так как и 50 километров по пересечённой местности с обилием песка и грязи по износу может соответствовать иной тысяче по чистым городским дорогам.
Некоторые предпочитают обрезать цепь, но растяжение обычно равномерно распределено, и звенья всё равно могут повреждать звёзды, которые уже невозможно починить.
Важные моменты
Кроме обычных устройств, существуют модели с замком — специальным звеном, которое немного отличается по форме от остальных, и позволяет с помощью обратного натяжения разомкнуть звено без применения выжимки или иных инструментов, главное, правильно поставить замковое звено. Не рекомендуется размыкать звенья рядом с замковым, так как это снизит надёжность всего механизма.
Очень важно перед началом снятия запомнить, как цепь заведена на систему, кассету и переключатели — без наличия небольшого опыта монтажа и демонтажа может оказаться сложно надеть её обратно.
Стандартный процесс снятия
Все гайды описывают одинаковый порядок работы для снятия. Для этого потребуется, в первую очередь, небольшой набор инструментов — без них будет достаточно тяжело.
Инструменты
- ключ для снятия заднего колеса;
- пассатижи для удержания сегментов и пина;
- выжимка — устройство для выпрессовки пинов, без замка — важнейший инструмент в процессе.
Процесс
Рассмотрим пошагово, как снять цепь с велосипеда:
- Очищаем звенья от грязи — она будет мешать на каждом последующем шаге.
- Снять заднее колесо — шаг не обязательный, но работать без него намного проще.
- Выдавить пин (металлический цилиндр, замыкающий каждое звено) с помощью выжимки.
- Разъединить одно звено.
- Вывести крайние звенья из переключателей.
Обратная последовательность аналогична — завести цепь на место и собрать конструкцию обратно, заклепав пин с помощью выжимки, и вращая её в обратную сторону.
Без инструментов
В отсутствие выжимки можно установить всё обратно и без неё. Помогут пассатижи и любой крепкий цилиндр, например, небольшой шестигранник. Аккуратно зажимая цилиндр, пин можно расклепать аналогично работе выжимки, просто это требует намного больше внимания и приложения сил.
Модели с замком можно расцепить, используя плотную верёвку или тросик. Это позволяет производить оперативный ремонт буквально в полевых условиях, например, когда цепь внезапно порвалась в небольшом походе.
Заключение
Снять цепь с велосипеда очень легко, если иметь несложный инструмент или базовые знания об этом процессе. Самое важное — действовать аккуратно, так как силовые действия с выпрессовыванием могут быть опасными.
Как натянуть и отрегулировать велосипедную цепь
Важным элементом для работы велосипеда является цепь, срок службы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть. Это нормально, что в процессе эксплуатации она постепенно изнашивается и, как следствие, удлиняется. При правильной регулировке цепь должна провисать на 10–12 мм. При оттягивании пальцами она должна поддаться на 10-15 мм, а если эта величина больше, то её необходимо натянуть. Заметьте, что это актуально только для велосипедов или без переключателей скоростей, или с планетарным механизмом передач.
При установке новой цепи также важно отрегулировать её натяжение. Ещё важнее — после первых трёх заездов подтянуть её. Новая деталь в первое время эксплуатации очень быстро растягивается.
Регулировка натяжения на велосипеде без передач
Правильно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть немного свободной на величину провисания около 5 мм.
Чтоб натянуть цепь на обычном бесскоростном велосипеде, нужно:
- Положить свой транспорт вверх колесами.
- Ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса.
- Настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам, которые называются дропаутами.
Закреплять заднее колесо нужно только в положении, когда его ось параллельна валу каретки.
При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются. Тогда как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже точно будет невозможно.
Если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента по-прежнему болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.
Регулировка на велосипеде со скоростями
Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным переключателем задаётся всецело силой жёсткости пружины самого переключателя. Но если цепь будет слишком длинной, то этот натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она станет бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с коротким задним перебрасывателем.Слишком короткая цепочка затрудняет переключение передач. Она станет причиной ускоренного износа деталей передачи. В первую очередь это относится к двухподвесным велосипедам.
Очень часто при установке на скоростной велик новой цепи необходимо укоротить её длину, то есть убрать несколько звеньев.
Есть два способа определения того, сколько звеньев нужно убрать:
- Установить цепь на самые большие звездочки спереди и сзади. Потянуть за неё, отводя задний переключатель до предела вперед. Теперь остается лишь добавить два звена, и оптимальная длина будет определена.
- Перебросить цепь спереди на наибольшую звездочку, а сзади — на самую маленькую. Подтянуть цепочку до положения, при котором рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз, точнее говоря, когда оси роликов переключателя станут в одну вертикальную линию.
На двухподвесах настраивать длину цепи правильнее будет, придавив задний маятник до позиции, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки. Пометив нужную длину, лишние звенья можно удалить.
Удаление звеньев
На обычный велосипед без скоростей ставятся разборные цепи, у них на одном из звеньев имеется замок. На большинство современных байков со скоростями ставятся неразборные цепочки с одинаково хорошо заклепанными всеми звеньями. Разобрать цельную заклёпанную цепочку несложно, достаточно лишь обточить на наждаке головки штифтов на одном из её звеньев. Ещё легче и боле аккуратно можно рассоединить заклепки при помощи специального инструмента — выжимки.
Нужно заметить, что выжимка — это универсальный инструмент. С её помощью можно не только выдавить фиксирующий штифт, но и заново заклепать разобранную цепь. Многие выжимки имеют две рабочие канавки: одна нужна для выпрессовки штифта из ролика, а вторая — для запрессовки. Установочное место, расположенное дальше от давящего винта, предназначено для расклёпки штифтов цепи. Подробнее о пользовании подобным инструментом можно узнать из следующего видео.
Проскальзывание цепи
Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.
Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.
Источники: http://fastcyclist.pl.ua/publ/ustanovka_velosipednoj_cepi_opredelenie_dliny_cepi/1-1-0-39, http://velofans.ru/remont/kak-pravilno-snimaetsya-cep-velosipeda, http://velofans.ru/remont/kak-natyanut-otregulirovat-velosipednuyu-cep
